โหมดวัดแสงในกล้องคืออะไร นิทรรศการ โหมดวัดแสง เมื่อใดจึงควรใช้ระบบวัดแสงเน้นกลางภาพ

โปรแกรมการศึกษา: การวัดแสงใน กล้องดิจิตอล

การสัมผัสคืออะไร? นี่คือการกำหนดปริมาณแสงที่เหมาะสมที่ควรตกบนวัสดุที่ไวต่อแสง (ฟิล์มหรือเมทริกซ์) ในขณะที่ถ่ายภาพเฟรม นั่นคือในขณะที่เปิดชัตเตอร์ของกล้อง หากแสงเข้าสู่เซ็นเซอร์ไม่เพียงพอ ภาพจะมืดและมีแสงสว่างด้านล่าง มันจะยากมากที่จะ "ดึง" เขาเข้ามา โปรแกรมแก้ไขกราฟิก– สีจะผิดเพี้ยน จุดรบกวนของสีและความหยาบจะปรากฏขึ้น หากแสงเข้ามามากเกินไป ภาพก็จะสว่างเกินไป ไม่สามารถบันทึกเฟรม "ฟอกขาว" ดังกล่าวได้เนื่องจากรายละเอียดสูญหายไปอย่างสิ้นหวัง

หากแสงตกกระทบกล้องในปริมาณที่เหมาะสม ภาพถ่ายก็จะได้รับการพัฒนาอย่างดี รายละเอียดทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ทั้งในบริเวณที่สว่างและมืด หากช่วงไดนามิกของกล้องมีขนาดเล็ก และตั้งค่าความไวแสงไว้ที่สูงมาก รายละเอียดอาจหายไปในเงามืด แม้ว่าวัตถุหลักจะมีรายละเอียดค่อนข้างดีก็ตาม ดังนั้น เนื่องจากเซ็นเซอร์มีช่วงไดนามิกไม่กว้างมากเมื่อเทียบกับฟิล์ม การตั้งค่าการรับแสงให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่เช่นนั้นจะมีโอกาสสูญเสียรายละเอียดในส่วนที่สว่างและมืดของภาพได้มากกว่า กล้องแต่ละรุ่นมีปฏิกิริยาต่อแสงที่แตกต่างกันในสภาวะที่ต่างกัน

นับตั้งแต่สมัยการถ่ายภาพด้วยฟิล์ม มีอุปกรณ์พิเศษที่ใช้วัดความสว่าง - นี่คือเครื่องวัดแสง มันวัดแสงที่ตกบนวัตถุ นอกจากนี้ยังมีสปอตมิเตอร์ซึ่งใช้ในการวัดปริมาณแสงที่สะท้อนจากวัตถุที่กำลังถ่ายภาพ

ปริมาณแสงที่ตกบนเมทริกซ์นั้นพิจารณาจากความสว่างของฉากที่ถ่ายภาพและรูรับแสงของเลนส์ ด้วยการปรับรูรับแสง คุณจะสามารถเปลี่ยนปริมาณแสงที่เข้าสู่เซนเซอร์ได้ ค่ารูรับแสงระบุด้วยตัวเลข f-stop เวลาเปิดรับแสงถูกกำหนดโดยความเร็วชัตเตอร์ ความไวแสงของเมทริกซ์ยังส่งผลต่อเวลาเปิดรับแสงด้วย เช่น ยิ่งความไวแสงสูง ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งสั้นลง ระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ในกล้องจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย ค่าที่ตั้งไว้ - รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง - เรียกว่าพารามิเตอร์การรับแสง การตั้งค่าคู่ค่าแสง ความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสงอย่างเหมาะสมจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าค่าแสงที่ถูกต้องที่ความไวแสงที่ตั้งไว้

ก่อนหน้านี้ ในการถ่ายภาพด้วยฟิล์ม การเปิดรับแสงถูกกำหนดไว้สองวิธี: การใช้เครื่องวัดแสง จะกำหนดความสว่างของวัตถุ นั่นคือ ความเข้มของฟลักซ์แสงที่ตกกระทบบนวัตถุ; นอกจากนี้ยังวัดความเข้มของแสงสะท้อนอีกด้วย ในปัจจุบัน เมื่ออุปกรณ์วัดแสงที่ติดตั้งอยู่ในกล้องดิจิตอลปรากฏขึ้น จะใช้เฉพาะวิธีที่สองเท่านั้น

สำหรับช่างภาพสมัครเล่นมือใหม่ที่กำลังจับกล้องดิจิตอลเป็นครั้งแรก เกือบทุกรุ่นจะมีโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ คุณไม่จำเป็นต้องคิดถึง "สิ่งเล็กๆ น้อยๆ" เช่น ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และความไวแสง ทั้งหมดนี้คำนวณโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกล้อง "อัจฉริยะ" สำหรับคุณ คุณเน้นแต่การจัดองค์ประกอบภาพเท่านั้น สิ่งนี้ดีหรือไม่ดี? วิธีนี้จะดีเมื่อคุณถ่ายภาพในโหมดแมนนวลที่แย่กว่าที่ระบบอัตโนมัติของกล้องจะรับไหว แต่สิ่งนี้ไม่ดีเมื่อยังคงเป็นไปได้ที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วยตนเองในโหมดอัตโนมัติ ทำไมจึงเป็นเช่นนี้? ลองคิดดูสิ

ในกล้องดิจิตอล คุณสามารถตั้งค่าการวัดแสงประเภทต่างๆ ได้ ทุกอย่างจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับฉากที่ถ่ายภาพ

การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, การประเมินรูปแบบ, E

เรียกอีกอย่างว่าหลายโซน หลายโซน หลายส่วน ประเมินผล ในโหมดอัตโนมัติ กล้องจะตั้งค่าการวัดแสงแบบมาตรฐาน – เมทริกซ์ ซึ่งใช้บ่อยกว่าโหมดอื่นๆ นี่คือการวัดแสงที่ชาญฉลาดที่สุด โดยกล้องจะวัดค่าแสงในหลายโซนของเมทริกซ์ โซนเซ็กเมนต์จะกระจายไปตามพื้นที่เฟรม กล้องแต่ละตัวมีวิธีที่แตกต่างกัน และลำดับความสำคัญของโซนก็แตกต่างกันเช่นกัน กล้องจะวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละโซน อัตราส่วนความสว่างของแต่ละโซน และเปรียบเทียบข้อมูลกับฐานข้อมูลของฉากมาตรฐานที่เกิดขึ้นบ่อย การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพเป็นวิธีสากลที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัด เนื่องจากแสงไม่ได้เหมือนกันเสมอไปและสม่ำเสมอตลอดทั้งฟิลด์ของเฟรม และวัตถุอาจแตกต่างกัน การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพจะสะดวกเมื่อแสงสว่างทั่วทั้งฉากมีค่าเท่ากันโดยประมาณ แต่ก็ไม่สามารถคาดเดาได้เสมอไป แม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะได้ค่าแสงที่ถูกต้องก็ตาม ขอแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีใช้การตั้งค่าด้วยตนเอง

การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพจะทำงานได้ไม่ดีในกรณีต่อไปนี้:

• ในโหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์หรือโหมดรูรับแสง (การชดเชยแสงจะช่วยได้บ้าง)
• แสงย้อนเมื่อแหล่งกำเนิดแสง (ดวงอาทิตย์ โคมไฟ สปอร์ตไลท์ ฯลฯ) ตั้งอยู่ตรงข้ามเลนส์หรือด้านข้าง
• หากคุณต้องการเน้นไปที่สิ่งสำคัญ ให้เน้นวัตถุจากพื้นหลัง
• เมื่อคุณต้องการทำให้ภาพถ่ายสว่างหรือเข้มขึ้น โดยเปลี่ยนโทนสีโดยรวมของภาพถ่าย
• การถ่ายภาพเชิงศิลปะ

การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพทำให้การรับแสงของทั้งเฟรมเป็นค่าเฉลี่ย ไฮไลท์สว่างจ้าเกินไปและเงามืดลง

นอกจากนี้ยังมีระบบวัดแสงเชิงพื้นที่-เมทริกซ์สามมิติ (3D) อีกด้วย ในระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพรูปแบบนี้ ค่าแสงจะถูกกำหนดโดย สถานที่ต่างๆเฟรมแยกกันอย่างเป็นอิสระจากกัน ความสว่าง คอนทราสต์ และระยะห่างถึง วัตถุต่างๆฉาก การวัดแสงสามมิติส่วนใหญ่จะใช้ในกล้อง DSLR

หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพไม่เพียงแต่ในโหมด "ชี้แล้วคลิก" อัตโนมัติ การถ่ายภาพ "ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ" ระดับปานกลาง แต่ต้องการได้ภาพที่สื่อความหมายและน่าสนใจมากขึ้น การทำความคุ้นเคยกับวิธีถ่ายภาพแบบอื่นๆ ก็สมเหตุสมผลแล้ว วัดแสง

การวัดแสงแบบรวม (การวัดแสงเฉลี่ย, A)

การวัดแสงเฉลี่ย ด้วยวิธีง่ายๆ นี้ แสงสว่างของฉากจะถูกเฉลี่ยทั่วทั้งฟิลด์ของเฟรม โซนเฟรมทั้งหมดมีลำดับความสำคัญเท่ากัน การวัดแสงแบบรวมมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลเหนือกว่าในโทนสีเทากลาง ข้อดีของการวัดแสงแบบรวมคือ ค่าเฉลี่ยจะถูกนำมาใช้โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของแสงที่สะท้อน ไม่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพฉากที่มีคอนทราสต์ รวมถึงพื้นผิวขาวดำ เสื้อผ้า สัตว์ - มีความเสี่ยงที่จะเกิดค่าแสงที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังไม่เหมาะกับสภาพแสงน้อย วัตถุที่มีแสงจะสว่างไม่เพียงพอ และวัตถุที่มืดจะมืดเกินไป เมื่อถ่ายภาพในช่วงเย็น คุณอาจเสี่ยงที่จะได้ภาพที่สว่างเกินไป ในกรณีนี้ ควรลดระดับแสงลง 1 หรือ 2 ขั้นตอน เมื่อถ่ายภาพวัตถุสีขาว เอฟเฟกต์ตรงกันข้ามจะช่วยได้ - ค่าแสงที่มากขึ้น 1 หรือ 2 สต็อป

นอกจากนี้ยังมีระบบวัดแสงแบบเน้นเฉพาะจุดและเน้นกลางภาพด้วย สิ่งเหล่านี้จะช่วยเหลือคุณเมื่อสภาพแสงไม่ปกติ เมื่อคุณถ่ายภาพฉากที่ซับซ้อน หรือเมื่อคุณต้องการได้ผลลัพธ์ดั้งเดิม

ระบบวัดแสงเฉพาะจุด (S)

บางครั้งเรียกว่าบางส่วน วิธีการวัดแสงนี้ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด การเปิดรับแสงของตัวแบบจะเหมาะสมที่สุด ในเซลล์ด้วย การตั้งค่าด้วยตนเองจำเป็นต้องมีการวัดแสงเฉพาะจุด ในกรณีนี้ เครื่องวัดแสงของกล้องจะวัดความสว่างในพื้นที่เล็กๆ ของเฟรม ซึ่งปกติจะอยู่ที่ 1-3% ของพื้นที่ (หรือมากถึง 9%) ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง

การวัดเกิดขึ้นที่จุดกึ่งกลางของเฟรม หากวัตถุของคุณไม่ได้อยู่ตรงกลางกรอบ คุณสามารถจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่ได้โดยการจัดให้วัตถุอยู่ตรงกลางแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (โดยไม่ต้องปล่อย) หรือล็อคระดับแสง ในกล้องขั้นสูง เช่น DSLR มืออาชีพ จุดวัดแสงรวมกับจุดโฟกัสอัตโนมัติสามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆ เฟรมได้ รวมกับจุดโฟกัสอัตโนมัติ จำนวนคะแนนดังกล่าวขึ้นอยู่กับ รุ่นเฉพาะกล้องอาจมีตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไป

กล้อง “ขั้นสูง” มีฟังก์ชันล็อคค่าแสง (บันทึก) ในตัว - AE ปุ่ม "AE-L" หมายถึง "ล็อคค่าแสงอัตโนมัติ" ซึ่งล็อคการวัดแสง หากคุณต้องการจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่ เพียงกดปุ่มล็อค จากนั้นกล้องจะจดจำการตั้งค่า

เมื่อใช้การวัดแสงแบบจุด แบ็คกราวด์อาจได้รับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป แต่ตัวแบบหลักซึ่งเป็นตัวแบบที่คุณวัดด้วยจะออกมาดีโดยมีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยให้มีรายละเอียดมากที่สุด สามารถใช้การวัดแสงเฉพาะจุดเมื่อถ่ายภาพฉากที่มีคอนทราสต์ในสถานการณ์ย้อนแสง นั่นคือในกรณีที่จำเป็นต้องกำหนดระดับแสงสำหรับส่วนหลักของเฟรมอย่างถูกต้อง

ระบบวัดแสงเน้นกลางภาพ (CW)

มันถูกเรียกว่าเฉลี่ย ด้วยวิธีนี้ ระบบจะประเมินความสว่างโดยรวมของฉาก แต่จะโฟกัสไปที่ส่วนกลางของเฟรมซึ่งครอบคลุมประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นเล็กน้อย ขอแนะนำให้ใช้วิธีวัดแสงนี้ในกรณีต่อไปนี้:

• การถ่ายภาพบุคคล,
• เมื่อวัตถุครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของกึ่งกลางเฟรม
• เมื่อวัตถุอยู่ตรงข้ามกับพื้นหลังที่ตัดกัน

ระบบวัดแสงแบบหลายจุด (MS)

ค่าแสงจะวัดจากหลายจุดในเฟรม และกล้องจะเฉลี่ยค่าผลลัพธ์ที่ได้ การวัดแสงแบบหลายจุดส่วนใหญ่จะใช้ในกล้อง SLR ระดับมืออาชีพ

การวัดแสงบางส่วน

การวัดแสงคล้ายกับการวัดแสงเฉพาะจุด แต่ "จุด" จะเพิ่มขึ้นเป็น "จุด" โดยมีพื้นที่มากถึง 6-10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นผิวเฟรม วิธีนี้มักใช้ในกล้อง SLR สมัครเล่น

การชดเชยแสง

พื้นผิวที่ต่างกันจะสะท้อนแสงที่ได้รับจากแหล่งเดียวกันแตกต่างกัน นั่นคือแต่ละวัตถุมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของตัวเอง ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนเฉลี่ยอยู่ที่ 18-20%

เมื่อถ่ายภาพวัตถุสีเทากลาง ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพจะกำหนดช่องรับแสงอย่างถูกต้อง เช่น ค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ วัตถุที่มีการสะท้อนแสง 20 เปอร์เซ็นต์จะมีการสะท้อน 0.2 ผ้ากำมะหยี่สีดำจะมีการสะท้อน 0.02 และหิมะจะมีการสะท้อน 0.8 เพื่อให้วัตถุเหล่านี้ในภาพไม่เป็นสีเทา คุณต้องแนะนำการแก้ไขค่าแสง นั่นคือ ทำการชดเชยแสง ทิวทัศน์ในฤดูร้อนจะสะท้อนแสงโดยเฉลี่ยประมาณ 18% และ 8-10% หากมีความเขียวขจีและใบไม้อยู่ในเฟรม หากมีทรายพื้นที่แห้งจะอยู่ที่ 30-40% ผิวหนังของมนุษย์มีช่วงการสะท้อนแสงที่หลากหลาย โดยค่าการสะท้อนเฉพาะจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเชื้อชาติและผิวสีแทน สำหรับผิวขาวคือ 0.35 สำหรับผิวคล้ำมากคือ 0.035-0.06

กล้องดิจิตอลสมัยใหม่มีชุดโปรแกรมวิชาต่างๆ ซึ่งมักจะค่อนข้างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าโหมดเป็น "หิมะ/ชายหาด" กล้องจะปรับการตั้งค่าเพื่อให้หิมะปรากฏในภาพเป็นสีขาวจริง ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องป้อนการชดเชยแสง

ปุ่ม "+/-" บนตัวกล้องควบคุมการชดเชยแสง คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้โดยหมุนแป้นหมุนหรือกดปุ่มที่เหมาะสม นอกจากนี้ สำหรับกล้องรุ่นธรรมดา ฟังก์ชั่นนี้อาจใช้งานได้ผ่านเมนู

การชดเชยแสงจะแสดงด้วยค่า EV EV (ย่อมาจาก "ค่าแสง" - แปลจากภาษาอังกฤษ ค่า ค่าแสง) เป็นค่าตามเงื่อนไขที่รวมความเร็วชัตเตอร์และจำนวนรูรับแสงที่เป็นไปได้ทั้งหมด ซึ่งให้ค่าแสงเท่ากันภายใต้สภาวะการถ่ายภาพคงที่ การเปลี่ยนแปลงค่า EV ทีละหนึ่ง (หนึ่งสต็อปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง) จะสอดคล้องกับค่าแสงที่เพิ่มขึ้นสองเท่า หากคุณป้อน +1 EV ระดับแสงจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โดยทั่วไปการชดเชยแสงที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ที่ 1/3 EV สต็อป เช่น เพื่อขจัด “ความเทา” ในตัว สภาพอากาศเลวร้ายให้ปรับการชดเชยแสงเป็น +1/3 หรือ +2/3

การถ่ายคร่อม

การถ่ายคร่อมหรือการถ่ายคร่อมค่าแสง (การถ่ายคร่อมค่าแสง) คือชุดของเฟรมเมื่อพารามิเตอร์การรับแสงเปลี่ยนแปลงในแต่ละเฟรม: เฟรมแรกเปิดรับแสงน้อยเกินไป เฟรมที่สองเปิดรับแสงอย่างถูกต้อง และเฟรมที่สามเปิดรับแสงมากเกินไป กล้องมีความสามารถในการตั้งค่าขั้นตอนการถ่ายคร่อม - ความแตกต่างของพารามิเตอร์การรับแสงจากปกติ การถ่ายคร่อมจะใช้เมื่อระบุความสว่างในเฟรมได้ยากและจำเป็นต้อง "ทดสอบ"

ฮิสโตแกรม

ฮิสโตแกรมความสว่างจะช่วยให้คุณประเมินค่าแสงได้อย่างถูกต้อง กราฟนี้แสดงจำนวนพิกเซลและระดับความสว่าง แกนนอนสอดคล้องกับค่าความสว่าง: จากสีดำเป็นสีขาว ยิ่งพิกเซลมีค่าเท่ากัน ระดับแอมพลิจูดก็จะยิ่งสูงขึ้น

หากฮิสโตแกรมเลื่อนไปทางซ้าย แสดงว่าภาพมีโทนสีเข้มมากกว่า หากเลื่อนไปทางขวา แสดงว่าภาพมีโทนสีสว่างมากกว่า เป็นที่พึงประสงค์ว่าฮิสโตแกรมไม่ "ขาด" นั่นคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่คมชัดหรือ "แหลม" เป็นการดีเมื่อมันเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น เกิดเป็นโค้งสม่ำเสมอ คล้ายกับ "เนินเขา" ที่มีทางลาดเรียบ

ในจำนวนหนึ่ง กล้องดิจิตอลฮิสโตแกรมเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลบริการ (เสริม) ที่บันทึกพร้อมกับภาพ วิธีนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงความสมดุลระหว่างการถ่ายภาพเฟรมใหม่ที่เป็นไปได้ หรือช่วยคุณเลือกวิธีแก้ไขโทนสีแสงของภาพเมื่อทำการแก้ไขบนคอมพิวเตอร์ ในกล้องขั้นสูง ฮิสโตแกรมจะถูกวางซ้อนที่ด้านบนของภาพของเฟรมที่เลือกบนจอแสดงผล ซึ่งช่วยให้คุณสามารถประเมินคุณภาพของภาพถ่ายในอนาคตได้ในเบื้องต้น และเปลี่ยนสภาพแสงหรือองค์ประกอบได้ทันที หรือแนะนำการแก้ไขการวัดค่าแสง

ตามกฎแล้วในกล้องเล็งแล้วถ่ายราคาไม่แพง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวจะวิเคราะห์แสงและเลือกค่าแสงที่เหมาะสมกับสภาพการถ่ายภาพมากที่สุดโดยอิสระ และช่างภาพไม่สามารถรบกวนกระบวนการนี้ได้ แต่ในกล้องคอมแพคขั้นสูง SLR และอุปกรณ์ระบบ ผู้ใช้จะได้รับโอกาสในการใช้โหมดวัดแสงที่แตกต่างกัน ช่างภาพหลายคนเพิกเฉยต่อโอกาสนี้และไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง ท้ายที่สุดแล้ว ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของการวัดแสงประเภทต่างๆ และในกรณีที่ควรใช้ตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมีคุณค่ามาก การใช้ความสามารถในการวัดแสงอย่างเหมาะสมช่วยให้คุณแสดงฉากที่ถ่ายภาพได้อย่างแม่นยำที่สุด

การวัดแสง

อย่างที่เราทราบกันดีว่าการรับแสงนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่ตกกระทบเซ็นเซอร์ที่มีความไว การเปิดรับแสงที่ถูกต้องช่วยให้คุณได้เฟรมคุณภาพสูงโดยไม่มีการเปิดรับแสงมากเกินไปหรือในทางกลับกันคือบริเวณที่มืดเกินไป โดยมีรายละเอียดสูงสุดและความสว่างที่ต้องการ กล้องสมัยใหม่จำเป็นต้องมีเครื่องวัดแสงในตัวพร้อมเซนเซอร์ที่สามารถกำหนดปริมาณแสงที่เข้าสู่กล้องในสถานการณ์การถ่ายภาพที่กำหนดได้ ในกล้อง DSLR ค่าแสงจะวัดผ่านเลนส์ ไม่ว่าในกรณีใดฟลักซ์แสงจะกระทบกับเซ็นเซอร์พิเศษซึ่งให้ข้อมูลแก่โปรเซสเซอร์ อย่างหลังจะเลือกคู่การรับแสงที่เหมาะสมที่สุดตามอัลกอริธึมบางอย่าง กระบวนการกำหนดปริมาณแสงจะเป็นอย่างไรเมื่อถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ

ในสถานการณ์การถ่ายภาพส่วนใหญ่ ก็เพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวกล้องมักจะผิดพลาดเมื่อเลือกพารามิเตอร์การรับแสง สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องวัดแสงสามารถวัดแสงที่สะท้อนจากตัวแบบได้ ดังนั้นจึงทำให้เข้าใจผิดได้ไม่ยากหากคุณถ่ายภาพตัวแบบที่มีการสะท้อนแสงสูง เช่น ภูมิทัศน์ที่เต็มไปด้วยหิมะในฤดูหนาว เนื่องจากคุณสมบัติการสะท้อนแสงของหิมะได้สูง เครื่องวัดแสงจึงอาจวัดค่าแสงผิดพลาด ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะได้ภาพถ่ายที่เปิดรับแสงน้อยเกินไป

และสถานการณ์ดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ดังนั้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพสมัยใหม่จึงเสนอให้ผู้ใช้เลือกโหมดวัดแสงที่จะใช้ในสถานการณ์เฉพาะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การถ่ายภาพที่ดีที่สุด หากคุณเข้าใจประสิทธิภาพของโหมดวัดแสงที่แตกต่างกันในบางฉาก คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายของคุณได้

โหมดการวัดแสง

ดังนั้นในกล้องดิจิตอลสมัยใหม่จึงมีโหมดวัดแสงพื้นฐานหลายโหมดที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ แน่นอนว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้ผลิตรุ่นเฉพาะของอุปกรณ์ แต่โดยทั่วไปแล้วโหมดต่อไปนี้สามารถแยกแยะได้:

— เมทริกซ์

โหมดนี้ใช้เป็นค่าเริ่มต้นในกล้องส่วนใหญ่ สาระสำคัญของการวัดแสงเมทริกซ์คือเซ็นเซอร์จะวัดความสว่างของทุกพื้นที่ในเฟรม จากนั้นโปรเซสเซอร์ของอุปกรณ์จะเลือกค่าแสงที่เหมาะสมสำหรับฉากที่กำลังถ่ายภาพ นั่นคือในกรณีนี้ ฉากทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นโซนเล็กๆ โดยในแต่ละโซนจะมีการประเมินความสว่าง จากนั้นการวัดทั้งหมดเหล่านี้จะถูกประมวลผลและหาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของภาพที่เปิดรับแสงอย่างถูกต้อง เพื่อกำหนดการผสมผสานระหว่างความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่เหมาะสมที่สุด ในกล้อง DSLR ขั้นสูง เซ็นเซอร์ไม่เพียงแต่วัดความสว่างของแต่ละโซนเท่านั้น แต่ยังวัดการกระจายของเฉดสีและสีด้วย ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของการวัดแสงแบบเมทริกซ์

ขั้นตอนการทำงานนั้นเข้าใจได้ไม่ยากนัก และในสถานการณ์การถ่ายภาพมาตรฐานส่วนใหญ่ ระบบเมทริกซ์จะแสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในขณะเดียวกัน การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพก็มีความอเนกประสงค์เช่นกัน ด้านที่อ่อนแอ- ด้วยความพยายามที่จะ "เฉลี่ย" ความสว่างของฉากและได้ภาพที่เปิดรับแสงอย่างถูกต้องหนึ่งภาพ ระบบอัตโนมัติของกล้องมักจะทำผิดพลาดในการเปิดเผยตัวแบบหลัก แม้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวจะพยายามเปิดเผยพื้นที่ของจุดโฟกัสอัตโนมัติที่ใช้งานอยู่อย่างถูกต้อง เนื่องจากอัลกอริธึมสำหรับการส่องสว่างของฉากโดยเฉลี่ย แต่ก็ไม่ได้ผลเสมอไป ควรสังเกตว่าประสิทธิภาพของการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพขึ้นอยู่กับโปรเซสเซอร์ของกล้อง จำนวนจุดโฟกัส และอัลกอริธึมที่ใช้หาค่าเฉลี่ยของฉาก

เมื่อใดที่คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการได้ภาพที่เปิดรับแสงอย่างสม่ำเสมอ ความต้องการสิ่งนี้มักเกิดขึ้นใน การถ่ายภาพทิวทัศน์- ระบบเมทริกซ์ยังทำงานได้ดีเมื่อถ่ายภาพฉากที่มีแสงสว่างสม่ำเสมอ

- เน้นกลางภาพ

โหมดถัดไปเป็นแบบเน้นกลางภาพ ซึ่งพยายามวัดแสงของทั้งฉากโดยเฉลี่ย แต่จะให้น้ำหนักแก่บริเวณที่อยู่ตรงกลางช่องมองภาพมากกว่า นั่นคือในกรณีนี้ ให้ความสำคัญกับการวัดค่าแสงในบริเวณกึ่งกลางของเฟรมซึ่งมีรูปทรงเป็นวงกลม โปรเซสเซอร์ยังคำนึงถึงการส่องสว่างของพื้นที่ที่อยู่นอกวงกลมด้วยเมื่อพิจารณาการรับแสงที่เหมาะสม แต่ในระดับที่น้อยกว่า

หากตัวแบบของคุณอยู่ใกล้ศูนย์กลางเฟรมมากขึ้น การใช้ระบบวัดแสงเน้นกลางภาพก็สมเหตุสมผลดี การเปลี่ยนมาใช้โหมดนี้คุ้มค่าเมื่อคุณไม่ต้องการให้แสงที่มาจากด้านหลังของเฟรมส่งผลต่อการรับแสง ประโยชน์ของการใช้โหมดนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อถ่ายภาพบุคคล กลางแจ้งในวันที่อากาศแจ่มใสเมื่อคุณต้องเผชิญกับคอนทราสต์ที่รุนแรง ท้ายที่สุดแล้ว โหมดนี้ช่วยให้คุณเปิดเผยวัตถุที่อยู่ตรงกลางเฟรมได้อย่างถูกต้อง นอกจากการถ่ายภาพบุคคลแล้ว โหมดนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการถ่ายภาพรายงานข่าวด้วย

- จุด

โหมดจุดเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโหมดเมทริกซ์ ในกรณีนี้ พื้นที่สำหรับการวัดจะถ่ายเพียงพื้นที่เล็กๆ ของภาพ ซึ่งเท่ากับหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เฟรมทั้งหมด พื้นที่วัดแสงขนาดเล็กนี้สามารถย้ายจากกึ่งกลางไปยังขอบของเฟรมได้ ด้วยการวัดแสงแบบจุด คุณสามารถเปิดเผยรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในภาพถ่ายได้ เป็นระบบนี้ที่ทำให้สามารถวัดความสว่างและความสว่างของพื้นที่ใด ๆ ของฉากที่กำลังถ่ายทำได้อย่างแม่นยำอย่างยิ่ง

การวัดแสงเฉพาะจุดช่วยคุณได้เมื่อคุณต้องการได้วัตถุที่ได้รับแสงอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลหรือการถ่ายภาพรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพที่มีแสงย้อน เช่น เพื่อให้ใบหน้าของบุคคลได้รับแสงอย่างถูกต้อง ซึ่งในโหมดเริ่มต้นจะดูเหมือนเป็นภาพเงามืดในภาพ โหมดนี้ยังคุ้มค่าที่จะใช้ในสถานการณ์ที่มีฉากที่มีแสงสว่างสม่ำเสมอ แต่ตัวแบบเองก็สว่างกว่าหรือมืดกว่าสภาพแวดล้อมเล็กน้อยเล็กน้อย โหมดเฉพาะจุดมีประโยชน์ทั้งเมื่อถ่ายภาพวัตถุในระยะไกล เพื่อแสดงวัตถุหรือรายละเอียดที่อยู่ห่างไกลจากกล้องอย่างถูกต้อง และเมื่อถ่ายภาพมาโคร เมื่อวัตถุไม่ได้ครอบครองพื้นที่ส่วนสำคัญในเฟรม

— บางส่วน

การวัดแสงบางส่วนทำงานบนหลักการเดียวกันกับการวัดแสงเฉพาะจุด อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ สำหรับการวัดค่าแสง จะเลือกพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย - ประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เฟรม นอกจากนี้ยังมีการเน้นที่กึ่งกลางของช่องมองภาพด้วย ฉากที่เหลือไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาซึ่งอาจเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย วิธีนี้- นี่เป็นเวอร์ชันขยายของโหมดเฉพาะจุด ซึ่งใช้ในกรณีที่พื้นหลังสว่างกว่าตัวแบบที่ถ่ายภาพมาก นอกจากนี้ การวัดแสงบางส่วนยังถือเป็นการทดแทนการวัดแสงเฉพาะจุดได้ดี หากคุณต้องการเปิดเผยพื้นที่ของเฟรมที่มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่วัดแสงเฉพาะจุดอย่างถูกต้อง

โดยสรุป เราสามารถพูดได้ว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้โหมดวัดแสงอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณต้องศึกษาฉากที่คุณจะถ่ายภาพอย่างรอบคอบ หากฉากมีแสงท่วมเท่าๆ กัน ให้ใช้การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพโดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย ในกรณีส่วนใหญ่นี่คือการถ่ายภาพทิวทัศน์ หากคุณกำลังถ่ายภาพฉากที่มีคอนทราสต์สูง เช่น บุคคลหรือวัตถุที่อยู่ตรงกลางเฟรมและมีแหล่งกำเนิดแสงสว่างจากด้านหลัง ให้เปลี่ยนไปใช้โหมดวัดแสงเน้นกลางภาพ โดยหลักการแล้ว นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพพอร์ตเทรต สำหรับการวัดแสงเฉพาะจุดหรือบางส่วน ควรใช้โหมดเหล่านี้ในสถานการณ์ที่คุณต้องการให้ตัวแบบหรือรายละเอียดส่วนบุคคลที่เป็นส่วนสำคัญของภาพได้รับแสงอย่างถูกต้อง

ช่างภาพมือใหม่หลายคนเพิกเฉยต่อโอกาสดังกล่าว เช่น การเลือกโหมดวัดแสง อย่างไรก็ตาม การเลือกค่าแสงที่ถูกต้องจะมีบทบาทอย่างมากในการได้ภาพถ่ายคุณภาพสูงเสมอ การใช้โหมดวัดแสงอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มคุณภาพและรายละเอียดของภาพถ่ายได้อย่างมาก

ในปัจจุบัน เมื่อกล้องอัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ล่าสุด ช่างภาพมือใหม่หลายคนมีความรู้สึกว่าตัวกล้องเองสามารถกำหนดความสว่างของฉากที่กำลังถ่ายภาพได้ และเมื่อมีแสงมากเกินไป (แสงมากเกินไป) หรือแสงน้อยเกินไป (แสงน้อยเกินไป) ปรากฏขึ้น ก็จะมี รู้สึกว่าบางที่ผู้ผลิตกล้องได้หลอกลวง...

และนี่เป็นความจริงบางส่วน ในบทความนี้ ผมจะบอกคุณว่าการวัดแสงของกล้องทำงานอย่างไร และวิธีกำหนดระดับแสงอย่างถูกต้อง
มีบทความมากมายที่เขียนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ดังนั้นฉันจะไม่พยายามอธิบายสิ่งที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป แต่เพื่อแนะนำสิ่งใหม่ๆ หากใครมีคำถามเกี่ยวกับพื้นฐานก็สามารถถามคำถามในหัวข้อนี้ได้เสมอ

ขั้นแรก เรามากำหนดเงื่อนไขกันก่อน

การเปิดรับแสงที่ถูกต้อง

การแสดงออกในความหมายที่ทันสมัย- การผสมผสานระหว่างความไวของเซ็นเซอร์กล้อง (ISO), ค่ารูรับแสง (F) และความเร็วชัตเตอร์ (T)

การเปิดรับแสงที่ถูกต้องคืออะไร? ถ้าเราคุยกัน ในภาษาง่ายๆ, ที่ ค่าแสงที่ถูกต้องคือระดับแสงในภาพถ่ายที่คุณต้องการฉันจงใจหลีกเลี่ยงคำจำกัดความมาตรฐานที่นี่เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจผิดอย่างแน่นอน

คำจำกัดความแบบคลาสสิกคือเราต้องการปรับช่วงความสว่างของภาพให้พอดีกับช่วงความสว่างที่วัสดุที่ไวต่อแสง (ในกรณีของเราคือเมทริกซ์ของกล้อง) สามารถยอมรับได้

แต่ภาพของคุณไม่จำเป็นต้องพอดีกับละติจูดของเมทริกซ์ของกล้องทั้งหมด และคุณไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดในส่วนเงาและไฮไลท์เสมอไป ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ สิ่งที่ดีสำหรับคนที่ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลแบบเล็งแล้วถ่ายไม่เหมาะกับคนที่ถ่ายภาพด้วยกล้อง กล้อง SLRและพยายามถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับโลก ไม่ใช่ถ่ายภาพสารคดี

วิธีการหาค่าแสงด้วยกล้อง DSLR

โหมดปกติ
แสงส่องผ่านเลนส์ กระทบกับกระจก และสะท้อนขึ้นด้านบนจากกระจกไปยังปริซึมห้าแฉก จากนั้นแสงส่วนหนึ่งก็ตกกระทบเซ็นเซอร์รับแสง และส่วนหนึ่งเข้าไปในช่องมองภาพ เนื่องจากมีอุปสรรคมากมายในเส้นทางของรังสีแสง ความแม่นยำในการวัดจึงขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลายตัว อีกทั้งยังมีการคาดการณ์และไม่ได้วัดจากเซ็นเซอร์ขั้นสุดท้าย
สำหรับเรา ในกรณีนี้ ในแง่ของความแม่นยำในการวัด วิธีการนี้มีความสำคัญเท่านั้น เนื่องจากนี่เป็นองค์ประกอบเดียวที่ถอดออกได้ในเส้นทางของรังสีแสงที่ไปยังเซ็นเซอร์และอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการวัด

หากเราใช้หน้าจอโฟกัสมาตรฐาน ก็ไม่ใช่ปัญหา เพียงเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเมนู จากนั้นกล้องจะทำการแก้ไขเอง หากหน้าจอไม่ได้มาตรฐาน (เช่น หน้าจอโฟกัสที่มีลิ่ม Daudin สำหรับ Canon 5D mark II) คุณจะต้องคำนวณค่าชดเชยแสงจากการทดลองและป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

แผนภาพการผ่านของแสงไปยังเซ็นเซอร์รับแสง

1 - เลนส์
2 - กระจก
3 - ชัตเตอร์
4 - เซ็นเซอร์กล้อง
5 - หน้าจอโฟกัส
6 — รวบรวมเลนส์ช่องมองภาพ
7 - เพนทาปริซึม
8 — ช่องมองภาพ
9 — เซ็นเซอร์วัดแสง

โหมดไลฟ์วิว
แสงที่ผ่านเลนส์จะตกกระทบเมทริกซ์ของกล้องทันทีจากภาพที่จะกำหนดระดับแสง วิธีการเดียวกันนี้ใช้กับกล้องมิเรอร์เลสทุกตัว
บวก - การวัดแสงที่แม่นยำเป็นพิเศษเนื่องจากตัวกล้องจะปรับตามภาพสุดท้าย ดูว่าหน้าจอของกล้องจะค่อยๆ สว่างหรือมืดลงอย่างไรเมื่อคุณเปิดเครื่องครั้งแรก ไลฟ์วิว.
ข้อเสียคือการปรับค่าจะเกิดขึ้นโดยมีความล่าช้าบ้าง เนื่องจากกล้องจะใช้เวลาระยะหนึ่งในการประมวลผลข้อมูลที่นำมาจากเซนเซอร์ ในการให้แสงสว่างโดยเฉลี่ย การหน่วงเวลานี้ไม่สามารถสังเกตได้ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสว่างอย่างมาก หมายเลขความเร็วชัตเตอร์ที่รูรับแสงคงที่จะปรากฏขึ้นพร้อมกับการหน่วงเวลาเล็กน้อยในโหมด AV

วัดแสงในโหมด LiveView

9 - เซ็นเซอร์วัดแสง โหมดปกติ(พร้อมกระจกลง)
10 - เซ็นเซอร์วัดแสงในโหมด LiveView (โดยยกกระจกขึ้น)

ตอนนี้ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าทำไมถึงมีการจัดนิทรรศการ ไลฟ์วิวถูกกำหนดไว้แม้จะช้ากว่าแต่แม่นยำกว่า ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ให้มุ่งเน้นไปที่ ไลฟ์วิวกำหนดค่าได้แม่นยำยิ่งขึ้น คุณปรับภาพโดยตรงบนเซ็นเซอร์

การวัดแสงสะท้อนและแสงตกกระทบ

การวัดแสงมีสองประเภท คือ แสงสะท้อน และแสงตกกระทบ

วัดแสงสะท้อน
ใช้การวัดแสงสะท้อน กล้อง SLR- แสงสะท้อนจากวัตถุและเข้าสู่เลนส์ ตามสถานการณ์ที่อธิบายไว้ข้างต้น กล้องจะไปถึงเซ็นเซอร์ที่ไวต่อแสง เซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลไปยังกล้อง และกล้องจะคำนวณค่าแสงที่ถูกต้องจากมุมมองของกล้องตามเฟิร์มแวร์

การวัดแสงที่ตกกระทบ
การวัดประเภทที่สองคือการวัดแสงตกกระทบ มีประโยชน์อย่างยิ่งในสภาพแสงที่ยากลำบาก เมื่อกล้องไม่สามารถรับมือกับองค์ประกอบแต่ละส่วนของวัตถุหรือความสว่างที่แตกต่างกันได้ ลองจินตนาการว่าแบบจำลองของคุณได้รับแสงสว่างจากด้านต่างๆ ด้วยแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกัน และในทิศทางเดียวกัน ในการวัดแสงในพื้นที่เล็กๆ เหล่านี้ คุณจะต้องหมุนเลนส์อย่างละเอียด โดยจดจำตัวเลขทั้งหมด จากนั้นคำนวณค่าแสงเฉลี่ยที่แน่นอนเพื่อรองรับความแตกต่างของความสว่างทั้งหมด

แต่ปัญหาสำคัญคือวัตถุทั้งหมดมีการสะท้อนแสงที่แตกต่างกัน และกล้องไม่ทราบว่าวัตถุที่อยู่ข้างหน้ามีการสะท้อนแสงเท่าใด เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าค่าการสะท้อนแสงโดยเฉลี่ยของวัตถุในฉากคือ 18% ดังนั้นกล้องจึงพยายามดึงภาพทั้งหมดของคุณมาที่ 18% ใน 80% ของกรณีที่กล้องปรากฏว่าถูกต้อง เนื่องจาก 18% ไม่ได้ถูกถ่ายออกจากอากาศ แต่ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ จำนวนมากเรื่องราวภาพถ่าย รวมถึงผิวหนังมนุษย์ประเภทยุโรปด้วยความสว่างก็ใกล้เคียง 18% เช่นกัน
แต่แปลงที่เหลือเหล่านี้แม้ว่าจะพบได้น้อยก็ตาม ชีวิตธรรมดา(ทิวทัศน์, ภาพหุ่นนิ่ง) ในการถ่ายภาพบุคคลในทุกขั้นตอน ช่างภาพพอร์ตเทรตมือใหม่ทุกคนจะพยายามถ่ายภาพบนพื้นหลังสีดำหรือสีขาว และนี่คือปัญหาอยู่ กล้องพยายามเพิ่มความสว่างของพื้นหลังสีดำเป็น 18% และกลายเป็นสีเทา ในทางกลับกัน ทำให้พื้นหลังสีขาวมืดลงเป็น 18% และกลายเป็นสีเทาด้วย และโมเดลได้รับแสงน้อยเกินไป

นี่คือตัวอย่าง ในเบื้องหน้าฉันมีเครื่องมือของช่างภาพ - เครื่องตรวจสอบสี(ชุดเป้าหมายสำหรับการสร้างโปรไฟล์สีฉันจะพูดถึงมันในบทความต่อไปนี้) ซึ่งส่วนบนมีฟิลด์สีเทาอ่อนและส่วนล่างเป็นสีขาว แต่มีจารึกสีดำ
มาดูกันว่าระบบอัตโนมัติของกล้องจะรับรู้วัตถุที่สว่างดังกล่าวได้อย่างไร ซึ่งตรวจวัดแสงสะท้อน

F2.8, 1/30 วินาที, iso100

ค่าแสงของกล้องวัดจากจุดกึ่งกลาง แต่ตกลงบนกรอบสีดำ ผลที่ได้คือต้นไม้ที่อยู่ด้านหลัง (ธูจา) มีแสงสว่างค่อนข้างดี และ เครื่องตรวจสอบสีทุกอย่างเปิดรับแสงมากเกินไป เนื่องจากกล้องจะวัดค่าแสงที่ถูกต้องสำหรับกรอบสีดำเท่านั้น โดยจะเพิ่มความสว่างไปที่ระดับกลาง
ต้นไม้สว่างขึ้นเพื่อเพื่อน

ฮิสโตแกรมความสว่างของภาพนี้มีดังนี้

ฮิสโตแกรมแสดงให้เราเห็นว่าทุกสิ่งกลายเป็นสีเทาปานกลางอย่างน่าอัศจรรย์ได้อย่างไร (ภูเขาแบนขนาดใหญ่ตรงกลาง) และทางด้านขวาเราแทบไม่สังเกตเห็นว่าส่วนเล็กๆ ของเฟรมเปิดรับแสงมากเกินไป โดยทั่วไปสิ่งนี้อาจไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนบนหน้าจอกล้องขนาดเล็ก ด้วยเหตุนี้ ให้เปิดไฟกะพริบแสดงการเปิดรับแสงมากเกินไปในกล้อง

ตอนนี้ผมจะวัดความสว่างของการ์ดสีเทา เครื่องตรวจสอบสีตรงประเด็นด้วย ประเด็นก็คือว่า Xrite ColorChecker.ระดับสีเทาไม่ใช่ 18% แต่เบากว่ามาก (59%)

สังเกตว่าความคิดเห็นของกล้องเกี่ยวกับค่าแสงที่ถูกต้องเปลี่ยนไปอย่างไร แม้ว่าแสงในฉากจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม

F2.8, 1/250 วินาที, iso100

ตรงกันข้าม ทุกอย่างกลับมืดมนเกินไป

ฮิสโตแกรมความสว่างจะแสดงแสงด้านล่าง นี่คือ “หญ้ากระจุก” เล็กๆ บนฮิสโตแกรม ซึ่งอยู่ตรงกลางโดยประมาณ - ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบหลักของเรา - เครื่องตรวจสอบสี"อี

มาลองใช้ระบบอัตโนมัติกัน กล้องจะสามารถเดาแสงที่ถูกต้องในโหมดอัตโนมัติที่สุดได้หรือไม่?
เราใช้การวัดแสงประเมินผล ซึ่งจะวิเคราะห์ภาพทั้งหมด และ Canon แนะนำสำหรับการถ่ายภาพบุคคลและวัตถุย้อนแสง

F2.8, 1/80 วินาที, iso100

อย่างที่คุณเห็น ต้นไม้ถูกเปิดเผยตามปกติ แต่วัตถุของเรากลับเป็นเช่นนั้น เครื่องตรวจสอบสี, เปิดรับแสงมากเกินไป
ในกรณีนี้ ภาพบุคคลน่าจะสว่างเกินความจำเป็นเล็กน้อยด้วยเหตุผลที่ว่าตัวแบบของเรามืดกว่าสีเทากลางโดยรวม

สังเกตว่าเราได้รับข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องหลักของเราจากฮิสโตแกรม นั่นคือฟันเล็กๆ สองซี่บนกราฟด้านขวา ฟันซี่แรกเป็นการ์ดสีเทา ฟันซี่ที่สองเป็นสีขาวและมีแสงมากเกินไป
ท้ายที่สุดแล้ว กล้องไม่รู้ว่าเรากำลังถ่ายทำอะไรกันแน่และถือว่าเรากำลังถ่ายทำบางสิ่งที่ใช้พื้นที่เฟรมใหญ่กว่า และพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดเป็นไม้ เธอจะทำงานในตำแหน่งที่ถูกต้องของต้นไม้

โหมดอัตโนมัติอีกโหมดหนึ่งคือการวัดแสงบางส่วน โดยจะใช้พื้นที่ประมาณ 8% ของเฟรมที่อยู่ตรงกลางช่องมองภาพในการคำนวณ แนะนำหากพื้นหลังสว่างกว่าวัตถุอย่างมาก นี่ไม่ใช่กรณีของเรา แต่เราจะพยายามต่อไป

F2.8, 1/160 วินาที, iso100

มันใกล้เคียงกับความจริงมาก แต่ก็มืดมนเล็กน้อย

ในภาพนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้จะอยู่ครึ่งซ้ายของเฟรม และข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบของเราคือฟันสองสามซี่ใกล้กับขอบด้านขวามากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากฮิสโตแกรมก็ชัดเจนว่าแม้ต้นไม้จะได้รับแสงน้อยเกินไป (ในกรณีของเรา นี่คือค่าแสงที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงสามารถมองเห็นได้ด้วยตา!) เครื่องตรวจสอบสีเปิดเผยอย่างถูกต้อง

ตอนนี้เราใส่การ์ดสีเทาจริง 18% แล้ววัดเทียบกับมัน

F2.8, 1/160 วินาที, iso100

การ์ดมีแสงสว่างไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วการเปิดรับแสงนั้นถูกต้องและคล้ายกับสิ่งที่ฉันเห็นด้วยตา

เหล่านั้น. ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการยืนยัน - กล้องจะรับรู้ฉากที่มีสีเทาปานกลางได้ดีและวัดค่าแสงโดยรวมได้อย่างถูกต้อง

สังเกตว่าฮิสโตแกรมความสว่างของภาพดูเหมือน "ผิด" อย่างไร ประการแรก ฮิสโตแกรมไม่ได้ใช้ช่วงความสว่างทั้งหมด และบางคนอาจต้องการขยายช่วงความสว่างทั้งหมด แต่คุณเห็นวัตถุสีขาวในภาพที่ไหน?
ความสว่างของต้นไม้มีตั้งแต่สีดำไปจนถึงสีเทาปานกลาง การ์ดสีเทาเป็นสีเทาเข้ม

ลองนึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าในกรณีส่วนใหญ่ งานของเราคือการถ่ายทอดแสงสว่างของสถานที่ตามที่เป็นอยู่ และไม่ดึงความสว่างที่ดวงตาของเรามองไม่เห็นออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

การวัดแสงจะทำงานอย่างไรตามแสงที่ตกกระทบ

เครื่องวัดแสง ซีโคนิค 758D(โมเดลไม่สำคัญ) วัดเราที่รูรับแสง F2.8 และ ISO 100 ความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/125 วินาที

คำแนะนำสำหรับ ซีโคนิค 758Dเป็นภาษาอังกฤษ ด้านล่าง

โปรดทราบว่ามาตรวัดแสงของกล้องเล็งแล้วถ่ายที่ฉันถ่ายภาพนี้ (พร้อมมาตรวัดแสงในภาพ) ก็ผิดพลาดทุกประการเช่นกัน

F2.8, 1/125 วินาที, iso100

การวัดแสงที่ตกกระทบในกรณีนี้มีความแม่นยำมาก

ที่นี่คุณจะเห็นว่าเราสามารถบีบ "ที่ไม่สามารถผลักไส" ได้ เราได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้และแม้แต่ของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เครื่องตรวจสอบสีทุกอย่างอยู่ในช่วงความสว่างโดยไม่มีการเปิดรับแสงมากเกินไป นี่คืออุดมคติ

แน่นอนว่ามันมีข้อจำกัด และสิ่งสำคัญคือไม่สามารถนำเครื่องวัดแสงเข้าใกล้ตัวแบบได้เสมอไป และไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการดำเนินการนี้เสมอไป แต่การมีเลนส์ติดตัวไปด้วยก็สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถช่วยในสถานการณ์ที่ยากลำบากต่างๆ ได้ในแง่ของการวัดแสง นอกจากนี้ เครื่องวัดแสงหลายตัวยังติดตั้งเครื่องวัดเฉพาะจุดด้วย เช่น เมตรแสงสะท้อน สะดวกในการใช้งานพอๆ กับการวัดแสงของกล้อง แต่ช่วยให้คุณวางกล้องไว้บนขาตั้งกล้องโดยเล็งไปที่สถานที่เกิดเหตุ และทำการวัดด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ (สะดวกเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์)

เครื่องวัดแสง เครื่องวัดเฉพาะจุด

เครื่องวัดแสงเป็นเครื่องวัดเฉพาะจุด

หากจำเป็นต้องแก้ไขค่าแสง คุณสามารถป้อนค่าดังกล่าวลงในเครื่องวัดค่าแสงอย่างถาวรได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเทียบให้มีค่าการสะท้อนแสงที่แตกต่างกันได้ (ค่าเริ่มต้น 12.5%)

มาตรวัดแสงสมัยใหม่ช่วยให้คุณจดจำการวัดครั้งล่าสุด และเพียงกดปุ่มเดียว จะสร้างค่าแสงเฉลี่ยที่คุณจะได้ค่าสูงสุดจากช่วงความสว่างที่วัดได้
คุณยังสามารถสร้างโปรไฟล์กล้องและป้อนลงในเครื่องวัดแสงสมัยใหม่ได้ เช่น เซโกนิคคุณจึงสามารถดูได้ทันทีว่าช่วงความสว่างของฉากเหมาะสมกับช่วงไดนามิกของเซ็นเซอร์กล้องของคุณหรือไม่

รายการนี้อาจดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน...ฉันแนะนำให้คุณอย่าฟังคนขี้ระแวง แต่ให้ลองอย่างน้อยที่สุดวิธีที่ง่ายที่สุด

นอกจากนี้ เครื่องวัดแสงรุ่นที่สามารถวัดแสงพัลซิ่งได้เรียกว่าแฟลชมิเตอร์ และไม่มีทางแทนที่ได้เมื่อทำงานกับอุปกรณ์ในสตูดิโอ

โปรดจำไว้ว่าการวัดแสงสะท้อนผ่านเลนส์นั้นขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการโฟกัสทั้งเลนส์และประเภทของเลนส์ของคุณ!

และหากคุณยังตัดสินใจที่จะใช้เฉพาะมาตรวัดแสงของกล้อง ฉันขอแนะนำให้จำปุ่มล็อคการวัดแสงที่มีประโยชน์ไว้

ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่คุณมีท้องฟ้าที่สดใสและโลกที่มืดมิด คุณไม่มีอุปกรณ์ (ฟิลเตอร์) ใด ๆ ที่จะปรับระดับความสว่าง ลืมเรื่องการถ่ายคร่อมไปสักระยะหนึ่งด้วย คุณต้องการสูญเสียรายละเอียดให้น้อยที่สุดจากภาพถ่าย คุณเล็งเลนส์ไปที่ท้องฟ้าแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นกล้องจะวัดแสง ท้องฟ้าจะถูกเปิดเผยอย่างเหมาะสม และพื้นดินจะมืด ขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง คุณจะกดปุ่มรูปดาวนั้น (การจัดวางในตำแหน่งที่ดีไม่ได้มีประโยชน์อะไร) การวัดแสงได้รับการแก้ไขแล้ว ตอนนี้คุณสามารถปล่อยปุ่มชัตเตอร์และปรับองค์ประกอบของภาพได้อย่างใจเย็น

เหตุใดเราจึงวัดการเปิดรับแสงจากท้องฟ้า ความจริงก็คือรายละเอียดของภาพจะหายไปเมื่อภาพได้รับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน- เมื่อเปิดรับแสงมากเกินไป พวกมันจะหายไปเร็วขึ้นมาก ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าเสมอหากเปิดรับแสงน้อยเกินไป คุณจะสามารถดึงรายละเอียดออกมาจากเงาได้มากกว่าการเปิดรับแสงมากเกินไป และพยายามนำรายละเอียดกลับมาจากบริเวณที่ได้รับแสงมากเกินไป

เล็กน้อยเกี่ยวกับฮิสโตแกรมค่าแสงและความสว่างที่ถูกต้อง

ตอนแรกฉันไม่อยากพูดถึงฮิสโตแกรมเนื่องจากทุกคนดูเหมือนว่าฉันจะรู้วิธีใช้มันแล้ว แต่ดูเหมือนว่าหัวข้อจะครอบคลุมไม่เพียงพอโดยไม่ต้องเอ่ยถึงวิธีการนี้รวมถึงข้อดีและข้อเสียด้วย

ข้อดีของฮิสโตแกรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแปลงสีเทากลาง (สไลด์คู่ที่อยู่ตรงกลางของสเกล) ตัวอย่างเช่น ตัวแบบดังกล่าวอาจเป็นการถ่ายภาพในสภาพอากาศที่มีเมฆมาก แต่ทันทีที่คุณพบว่าตัวเองอยู่ในยามเย็นหรือกลางแสงแดดจ้าที่มีวัตถุแวววาวแล้ว...

ฮิสโตแกรมจะเลื่อนไปทางซ้ายและขวา และไม่มีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการรับแสงที่ถูกต้อง ระบบอัตโนมัติของกล้องจะไม่ช่วยที่นี่และคุณจะต้องใช้สติปัญญาของคุณด้วย มองหาสินค้าสีเทากลางที่สามารถสะท้อนแสงได้เท่ากับการ์ดสีเทา 18% อาจเป็นยางมะตอยสีเทาหรือผนังสีเทาของบ้าน การมีการ์ดสีเทาติดตัวไว้ก็ดี แต่ไม่สะดวกเพราะจะยับง่าย แทนที่จะใช้การ์ดสีเทา คุณสามารถนำพื้นหลังสตูดิโอสีเทามาได้ ไม่เป็นไร และสามารถพับเก็บได้ตามต้องการ หลังจากวัดค่าแสงของฉากแล้ว ฉันขอแนะนำให้แก้ไขค่าโดยใช้ปุ่มที่อธิบายไว้ข้างต้น และใช้ค่าเหล่านั้นจนกว่าคุณจะเปลี่ยนไปใช้สภาพแสงอื่น สมมติว่ามีแสงสว่างเพิ่มขึ้นหรือลบซึ่งถูกดึงออกมาจากตัวแปลง RAW

หากมีจุดสูงสุดในฮิสโตแกรม ค่าความสว่างเหล่านี้จะมีข้อมูลค่อนข้างมาก (ทั่วทั้งพื้นที่เฟรม)

ดังนั้น จุดสูงสุดทางด้านขวาในฮิสโตแกรมความสว่างคือการ์ดสีเทาที่ฉันวางไว้ในเฟรม มันกินพื้นที่มากกว่าหนึ่งในสามของเฟรมในภาพ ซึ่งค่อนข้างมากในพื้นที่
เข็มสปรูซมีสีเข้มกว่าและดังนั้นจึงอยู่ที่ยอดเล็กทั้งสองด้านซ้าย ยอดเขาเหล่านี้มีความสูงน้อยกว่าเนื่องจากจุดสว่างของต้นสปรูซไม่กินพื้นที่ภาพมากนัก ทางด้านซ้าย ฮิสโตแกรมไปที่จุดสิ้นสุด ซึ่งหมายความว่ามีสีดำอยู่ในภาพ และทางด้านขวาจะสิ้นสุดก่อนที่จะถึงขอบ ซึ่งหมายความว่าไม่มีสีขาวในภาพ

ด้วยเหตุผลง่ายๆ ดังกล่าว คุณสามารถวิเคราะห์ภาพโดยใช้ฮิสโตแกรมได้

แต่อย่างที่คุณเห็น เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสว่างโดยรวมของฉาก หากไม่มีการ์ดสีเทาหรือสิ่งทดแทนในเฟรม

หากคุณมีคำถามใด ๆ ถาม ระหว่างนี้ก็ไปเขียนเรื่อง...

ช่างภาพสมัยใหม่มีโอกาสมากมายในการเปิดเผยภาพถ่ายอย่างเหมาะสม กล้องมีการติดตั้งเครื่องวัดแสงประเภทต่างๆ แต่ละอันได้รับการออกแบบสำหรับแสงและงานเฉพาะ สิ่งที่เหลืออยู่คือการหาวิธีใช้การวัดแสงในการถ่ายภาพว่าอะไรคือข้อดีและข้อเสีย ประเภทต่างๆ, วิธีเลือกการตั้งค่าสำหรับสถานการณ์เฉพาะ

การวัดแสงของกล้องคืออะไร?

การวัดแสงคือการคำนวณค่าแสงที่จำเป็นสำหรับการถ่ายภาพ กล้องจะวัดความสว่างของฉากที่ถ่ายได้หลายวิธี การวัดแสงมี 3 ประเภท:

• การวัดแสงเฉพาะจุดหรือบางส่วน
• การวัดแสงแบบเมทริกซ์
• การวัดแสงแบบเน้นกลางภาพ

จาก ทางเลือกที่เหมาะสมการตั้งค่าการเปิดรับแสงของกล้อง ขึ้นอยู่กับว่าฉากนั้นจะได้รับแสงสว่างอย่างถูกต้องหรือไม่ ส่วนของเฟรมจะหายไปหรือกลับกัน -

การวัดแสงเฉพาะจุดและบางส่วน

ถึงแม้ว่าจะเป็นสองก็ตาม ประเภทต่างๆการพิจารณาการสัมผัสก็มีหลักการทำงานเหมือนกัน พวกเขาประเมินส่วนเล็กๆ ของเฟรม ส่วนใหญ่มักจะอยู่ใกล้ศูนย์กลางมากขึ้น ประเภทจุดจะวิเคราะห์ 1-5 เปอร์เซ็นต์ของภาพ บางส่วน – ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ กล้องบางรุ่นให้คุณย้ายพื้นที่วัดแสงจากกึ่งกลางไปยังส่วนอื่นๆ ของภาพถ่ายได้

ข้อดีของการวัดแสงเฉพาะจุดคือความแม่นยำในการเปิดรับแสงของชิ้นส่วนที่เลือก โดยจะทำงานได้ดีเป็นพิเศษหากภาพถ่ายมีวัตถุที่ตัดกัน และในสถานการณ์ที่ส่วนที่เลือกได้รับแสงสว่างเพียงพอ และภาพพื้นหลังอยู่ในเงามืดหรือในทางกลับกัน

ข้อเสียของประเภทนี้คือมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียทั้งเฟรมยกเว้นวัตถุที่เลือก ส่วนที่เหลืออาจสว่างเกินไปหรือมืดเกินไป

เมื่อใดควรใช้การวัดแสงเฉพาะจุด

ไม่ค่อยได้ใช้โดยมือสมัครเล่น และผู้เชี่ยวชาญรู้ดีว่าในหลาย ๆ สถานการณ์พวกเขาไม่สามารถทำได้หากไม่มีสิ่งนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพบุคคลในสภาพย้อนแสง คุณต้องเลือกการวัดแสงแบบจุด ไม่เช่นนั้นบุคคลนั้นจะเป็นเพียงเงามืดตัดกับฉากหลังที่มีแสงสว่างจ้า การวัดเฉพาะจุดก็มีประโยชน์เช่นกัน (หากวัตถุไม่ได้ครอบครองพื้นที่ทั้งหมดของภาพ) และเมื่อถ่ายภาพบุคคลหรือวัตถุในระยะไกลพอสมควร

ประเภทนี้เหมาะเมื่อภาพถ่ายได้รับแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าตัววัตถุจะมืดกว่าหรือสว่างกว่าคนอื่นๆ ในเฟรมก็ตาม ดังนั้น การวัดแสงเฉพาะจุดจึงใช้งานได้ดีเมื่อใช้กล้องถ่ายภาพนกพิราบสีขาวตัดกับผนังสีดำ หรือถ่ายภาพเด็กผู้หญิงชุดดำตัดกับพื้นหลังสีอ่อน

วัดแสงกล้องเมทริกซ์

การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพจะดำเนินการในหลายโซนของเฟรมในคราวเดียว ซึ่งต่างจากโหมดเฉพาะจุด ซึ่งจะถูกกำหนดโดยตัวกล้องเอง เทคนิคนี้จะแสดงค่าเฉลี่ยตามอัตราส่วนของแสงและเงา รวมถึงความสว่างในส่วนที่เลือกทั้งหมด วิธีนี้จะกำหนดระดับแสงของทั้งเฟรม

อัลกอริธึมในการวัดแสงแบบเมทริกซ์นั้นซับซ้อนมาก โดยเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ผลิตหลายรายและผู้ผลิตเหล่านี้เก็บเป็นความลับ รูปภาพจะถูกแบ่งออกเป็นโซนจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต จากหลายสิบถึงหนึ่งพัน

เมื่อวัดค่าแสง กล้องจะไม่เพียงวิเคราะห์แสงเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์จุดโฟกัส สี และระยะห่างจากวัตถุถึงกล้องด้วย

เมื่อใดจึงควรใช้การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ

ประเภทนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ช่างภาพ ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ จะสะดวกเป็นพิเศษเมื่อฉากที่กำลังถ่ายภาพได้รับแสงสว่างสม่ำเสมอ

ข้อได้เปรียบของมันคือความคล่องตัว หากไม่ทราบว่าควรเลือกโหมดใดดีที่สุดหรือไม่มีเวลาเพียงพอในการวิเคราะห์เฟรมในอนาคต ควรตั้งค่าการวัดแสงแบบเมทริกซ์จะดีกว่า

โหมดถ่วงน้ำหนักตรงกลาง

ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ 60-80 เปอร์เซ็นต์ของเฟรม พื้นที่การวัดมีรูปร่างเป็นวงกลมและตั้งอยู่ตรงกลาง ขณะนี้มีรุ่นที่คุณสามารถปรับขนาดของโซนนี้ได้ ขอบของภาพถ่ายมีผลเพียงเล็กน้อยต่อค่าแสงของเฟรม

ก่อนหน้านี้ การวัดแสงแบบเน้นกลางภาพเป็นแกนหลักในกล้องส่วนใหญ่ ตอนนี้มันยังคงอยู่ในกล้องคอมแพคและใน DSLR ก็ถูกแทนที่ด้วยกล้องเมทริกซ์ในโหมดอัตโนมัติ

ข้อดีของมันคือการเปิดรับแสงที่ดีของวัตถุหลัก ตามกฎแล้วพวกเขาจะตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางมากกว่าและไม่ได้อยู่ที่ขอบสุดของภาพ

เมื่อใดจึงควรใช้ระบบวัดแสงเน้นกลางภาพ

มันเหมาะสำหรับ. เมื่อตัวแบบหลักคือบุคคล สิ่งสำคัญคือต้องเปิดรับแสงให้ถูกต้องมากกว่าวัตถุและแบ็คกราวด์ที่อยู่รอบๆ การวัดแสงแบบเน้นกลางภาพสามารถคาดเดาได้ดีกว่าการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ด้วยเหตุนี้ กล้องจึงสามารถขจัดอิทธิพลที่ด้านหลังของภาพถ่ายที่มีต่อภาพบุคคลของนางแบบได้ เหมาะกับการถ่ายคนใน.. เมื่อใช้ระบบวัดแสงเน้นกลางภาพ คุณสมบัติพรีโฟกัสจะมีประโยชน์มาก ช่วยให้คุณสามารถล็อคการวัดแสงในช่วงเวลาหนึ่งขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง วิธีนี้ทำให้คุณสามารถอ่านค่าแสงได้โดยวางตัวแบบไว้ตรงกลาง จากนั้นเลื่อนเฟรมไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นจึงกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเท่านั้น

การวัดแสงแบบใดดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพ?

คำถามนี้ถูกถามโดยผู้เริ่มต้นหลายคนที่ตัดสินใจจะเชี่ยวชาญกล้องให้ดี แต่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ท้ายที่สุดแล้ว ทุกอย่างขึ้นอยู่กับงานและเงื่อนไขการถ่ายภาพ วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้โหมดเมทริกซ์หรือเน้นกลางภาพ ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ กล้องจะเปิดเผยเฟรมอย่างถูกต้อง มีความหลากหลายมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน ควรถ่ายภาพวัตถุที่มีแสงน้อยซึ่งตัดกันกับพื้นหลังได้ไม่ดีนักโดยใช้ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ คอนทราสต์ - เน้นกลางภาพ และสำหรับการถ่ายภาพที่ไม่ธรรมดา เช่น ภาพบุคคลย้อนแสง ระบบวัดแสงเฉพาะจุดก็เหมาะสม

การชดเชยแสง – เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

เนื่องจากการวัดแสงทุกประเภทจะพิจารณาเฉพาะแสงสะท้อนเท่านั้น จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดในการรับแสงของเฟรมได้ ในกรณีนี้ ต้องใช้การชดเชยแสง ตัวอย่างมาตรฐานคือทิวทัศน์ฤดูหนาวในป่าที่เต็มไปด้วยหิมะ หรือภาพถ่ายที่มีฉากหลังเป็นหาดทรายขาวในวันที่อากาศแจ่มใส พวกมันมักจะได้รับแสงน้อยเกินไป การชดเชยแสง 1-2 ขั้นตอนจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ ทำให้ภาพดีขึ้น

บ่อยครั้งในการสนทนากับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ฉันรู้สึกสับสนเมื่อตอบคำถามว่า "คุณใช้โหมดวัดแสงแบบใด" ผู้คนใช้โหมดสร้างสรรค์อย่างกระตือรือร้น เปลี่ยนรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และปรับสมดุลแสงขาวให้เข้ากับสภาพการถ่ายภาพ แต่พวกเขาเพิกเฉยต่อ "ปุ่มโหมดวัดแสง" ลองพิจารณาว่ามันทำหน้าที่อะไรและใช้งานอย่างไร สั้น ๆ และเป็นการประมาณครั้งแรก

ไม่ช้าก็เร็ว ช่างภาพสมัครเล่นทุกคน (อย่าสับสนกับ “เจ้าของกล้อง”) “เข้าใจ” ประเภทต่างๆระบบวัดแสง แต่ฉันขอแนะนำให้ทำสิ่งนี้ "โดยเร็วที่สุด": สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะมองเฟรมที่คุณกำลังถ่าย ไม่เพียงแต่จากมุมมองของการจัดองค์ประกอบภาพ โครงเรื่อง และศิลปะเท่านั้น แต่ยังจาก "ทางเทคนิค" ด้วย ด้านข้าง. เช่นเดียวกับที่จิตรกรประเมินพื้นที่มืดและสว่างของภาพและทำงานกับสีโดยขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ ช่างภาพจึงต้องประเมินแสง คุณสมบัติ และงานตามการประเมินนี้

ค่าแสงในการถ่ายภาพ "ขับเคลื่อน" ด้วยปริมาณแสงที่ตกกระทบเมทริกซ์/ฟิล์มของกล้อง จำนวนนี้ถูกควบคุมโดยอัตราส่วนของรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ ลองจินตนาการถึงหน้าต่างที่มีม่านมืดมิด เพื่อป้องกันไม่ให้แขกเห็นฝุ่นสะสมตามมุม คุณเพียงเปิดม่านเล็กน้อย (รูรับแสง) แล้วปิดอย่างรวดเร็ว (ความเร็วชัตเตอร์) หรือ (หลังจากจัดเสื้อผ้าก่อนการเยี่ยมชม) ให้เปิดม่านให้กว้างแล้วปิดหลังแขกเท่านั้น สามารถชื่นชมรูปถ่ายทั้งหมดของคุณที่แขวนอยู่ในกรอบบนผนังได้ (แน่นอนว่าตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่มีก๊อกน้ำจะดีกว่า แต่ฉันอยากจะคิดอะไรใหม่ ๆ )

เมื่อยืนอยู่ข้างหน้าต่างและวางมือบนผ้าม่านคุณจะต้องแก้ไขปัญหาสองข้อในเวลาเดียวกัน: ปัญหาแรก - ทั่วไป - วิธีทำให้แน่ใจว่าแขกเห็นบางสิ่งบางอย่างเป็นอย่างน้อยและอย่างที่สอง - ส่วนตัว - วิธีบรรลุผลสำเร็จ คุณต้องการ.

งานแรกคือการเลือกค่าแสงที่เหมาะสม: หากในวันที่มีแดดคุณเปิดม่านกะทันหัน แขกของคุณไม่น่าจะชื่นชมงานของคุณได้เลย พวกเขาจะแค่หลับตาและตาบอดไปสักพัก และถ้าเป็นเวลาเย็นข้างนอก พวกเขาจะไม่สามารถเห็นอะไรในเวลาพลบค่ำได้ เช่นเดียวกับการถ่ายภาพ: แสงที่มากเกินไปจะทำให้ภาพ "สว่าง" และแสงน้อยเกินไปจะทำให้ภาพมืด

งานที่สอง - สร้างสรรค์ - ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจะแสดงต่อแขกของคุณ แต่เราจะพูดถึงมันแยกกัน

การวัดแสง: นี่คือวิธีแก้ปัญหาแรก - การประมาณปริมาณแสงและเลือกคู่การรับแสงที่ "ถูกต้อง" ซึ่งช่วยให้คุณได้ภาพถ่ายโดยไม่ต้องมีจุดสีขาว "หลุดออก" แบบเอกรงค์ (การเปิดรับแสงมากเกินไป) และบริเวณที่มืดแบบเอกรงค์ของ รูปภาพที่เดาได้จากเส้นขอบเท่านั้น - เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ "เปิดรับแสงอย่างถูกต้อง" - ด้วยความสว่าง "ถูกต้อง"

กล้องสมัยใหม่มีเครื่องวัดแสงในตัว - เซ็นเซอร์วัดแสง (โฟโตเซลล์ซิลิคอน) ที่กำหนดปริมาณแสงในฉากที่เลือก เมื่อคุณเล็งไปที่วัตถุ แสงผ่านเลนส์ (ฉันกำลังพูดถึงกล้อง “DSLR”) ตกกระทบเซ็นเซอร์ จากนั้นข้อมูลที่ได้รับจะถูกส่งไปยังโปรเซสเซอร์ของกล้อง การวัดแสง TTL (ผ่านเลนส์) เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบหลัก กล้อง SLRเนื่องจากช่วยให้คุณสามารถประเมินและวัดปริมาณแสงที่ตกกระทบตัวกลางได้อย่างแม่นยำ (เมทริกซ์หรือฟิล์ม) ตามข้อมูลที่ได้รับโปรเซสเซอร์จะ "เลือก" คู่ค่าแสงที่ถูกต้อง (ตามที่ดูเหมือน) หากคุณกำลังถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติหรือเพิ่มค่าที่สองให้กับพารามิเตอร์ที่เลือกโดยช่างภาพ (รูรับแสงถึงความเร็วชัตเตอร์ ความเร็วชัตเตอร์ถึงรูรับแสง)

เซ็นเซอร์ของกล้องต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามจำนวนโซนที่ใช้วัดความสว่าง ตัวอย่างเช่น เซนเซอร์ Canon 5D มี 35 โซน และ Canon 7D มี 63 โซน จำนวนโซนส่งผลโดยตรงต่อการทำงานที่ถูกต้องของการวัดแสง ดังนั้น ยิ่งมีโซนมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น

กล้อง Canon มีตัวเลือกการวัดแสงสี่แบบ:

• การวัดโดยประมาณ
• การวัดแสงบางส่วน
• การวัดแสงเฉพาะจุด
• ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกลางภาพแช่แข็ง

มาดูกันว่าคู่มือผู้ใช้บอกอะไรเราบ้าง:

• แบบประเมินผลคือโหมดวัดแสงมาตรฐานของกล้อง ซึ่งเหมาะสำหรับวัตถุส่วนใหญ่ แม้ว่าจะถ่ายภาพวัตถุย้อนแสงก็ตาม หลังจากกำหนดตำแหน่งของวัตถุหลัก ความสว่าง พื้นหลัง แสงด้านหน้าและด้านหลัง ฯลฯ แล้ว กล้องจะตั้งค่าแสงที่ต้องการ (ใช้เมื่อถ่ายภาพอัตโนมัติ)
• บางส่วน – สะดวกเมื่อพื้นหลังสว่างกว่าวัตถุที่กำลังถ่ายภาพมากเนื่องจากแสงย้อน ฯลฯ ระบบวัดแสงบางส่วนครอบคลุมประมาณ 8% ของพื้นที่ตรงกลางช่องมองภาพ
• การวัดแสงเฉพาะจุด – ใช้เพื่อวัดแสงภายในพื้นที่เฉพาะของวัตถุหรือองค์ประกอบ เมื่อวัดแสง ค่าจะถูกถ่วงน้ำหนักโดยสัมพันธ์กับศูนย์กลางของพื้นที่ช่องมองภาพ ซึ่งกินพื้นที่ประมาณ 3.5% ของพื้นที่
• ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกลางภาพ - เมื่อวัดแสง ค่าต่างๆ จะถูกถ่วงน้ำหนักโดยสัมพันธ์กับศูนย์กลางของช่องมองภาพ จากนั้นจึงเฉลี่ยสำหรับองค์ประกอบทั้งหมด

โดยทั่วไปทุกอย่างชัดเจนหรือไม่? ดูเหมือนว่าผู้เขียนคู่มือการใช้งานจะทำได้ดีที่สุดในหัวข้อการเปลี่ยนแบตเตอรี่ และนี่ไม่ใช่คำแปลที่ "คด" - ทุกอย่างเหมือนกันในภาษาอังกฤษ

เริ่มต้นด้วย การวัดแสงประเมินผล

เท่าที่ฉันรู้ นี่เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ระบบวัดแสงประเมินผลกับกล้อง แคนนอน EOS 650 ในช่วงเวลาเดียวกัน - ปี 1987 - วิธีการวัดแสงที่คล้ายกันปรากฏที่ Nikon - Nikon Matrix Metering การวัดแบบประเมินหรือที่เรียกว่าเมทริกซ์ หรือที่เรียกว่าเซกเมนต์ หรือที่เรียกว่าการวัดแสงแบบเซลลูลาร์เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด เซ็นเซอร์วัดแสงแบ่งออกเป็น n จำนวนโซน และจะวัดความสว่างแยกกันสำหรับแต่ละโซน

โดยพื้นฐานแล้ว ระบบวัดแสงนี้อิงจากความรู้เรื่องการรับแสงที่ "ถูกต้อง" ของภาพถ่ายจำนวนมาก เซ็นเซอร์จะวัดการส่องสว่างของแต่ละโซนและส่งข้อมูลไปยังโปรเซสเซอร์ของกล้อง ซึ่งจะแปลงเป็นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์บางอย่างตามอัลกอริธึมที่กำหนด ในระหว่างกระบวนการวัดแสง แสงสว่างของวัตถุหลักจะถูกนำมาพิจารณาด้วย ด้วยเหตุนี้ การอ่านจะถูกนำมาจากบริเวณที่มีจุดโฟกัสที่ใช้งานอยู่ (ดังนั้น ในโหมดนี้ การวัดแสงจะ "เชื่อมโยง" กับการโฟกัส) ข้อมูลที่ได้รับจะถูกเปรียบเทียบโดยโปรเซสเซอร์กับฐานข้อมูลภาพถ่ายที่ถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง (ฐานข้อมูลมีตัวอย่างนับหมื่นตัวอย่าง (เช่น Nikon อ้างว่า 90,000) เมื่อพบค่าที่ใกล้เคียงที่สุด กล้องจะตั้งค่าการรับแสง

การวัดแสงประเมินเหมาะสำหรับสถานการณ์มาตรฐานส่วนใหญ่ที่ต้องการการเปิดรับแสงที่ "ถูกต้อง" อย่างแน่นอน นั่นคือ ภาพถ่ายที่ได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอ ที่สุด ตัวอย่างทั่วไป- ถ่ายภาพทิวทัศน์ ฉันมีมันอยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้นของกล้อง

“ความถูกต้อง” และความครอบคลุมของการวัดผลการประเมินมีทั้งจุดแข็งและ ด้านที่อ่อนแอ- “จุดอ่อน” หลักประการหนึ่งคือ ความปรารถนาของระบบอัตโนมัติของกล้องที่จะ “เฉลี่ย” ฉากและเปิดเผยภาพทั้งหมดว่า “ถูกต้อง” มากที่สุด สิ่งนี้มักจะนำไปสู่วัตถุหลักที่เปิดเผยไม่ถูกต้อง: แม้ว่าระบบอัตโนมัติจะพยายาม "ออกกำลังกาย" พื้นที่ที่สอดคล้องกับจุดโฟกัสอัตโนมัติที่ใช้งานอยู่อย่างถูกต้องที่สุด (สันนิษฐานว่าช่างภาพกำลังโฟกัสไปที่วัตถุที่สำคัญที่สุดสำหรับเขา) อย่างไรก็ตามมีการแก้ไขส่วนอื่นๆ ของฉากด้วย อัลกอริธึมของกล้องสมัยใหม่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงข้อ จำกัด นี้ แต่การใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับการแก้ไขการรับแสงโดยหลัก ๆ ในพื้นที่ของจุดโฟกัสอัตโนมัติที่ใช้งานอยู่นั้นเป็นดาบสองคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถ่ายภาพทิวทัศน์ มักส่งผลให้ท้องฟ้าได้รับแสงอย่างถูกต้องและภาพเงามืดของทุกสิ่งทุกอย่าง (หากจุด AF ที่ใช้งานอยู่ชี้ "ขึ้นไปบนท้องฟ้า") หรือท้องฟ้าสีขาว "ทะลุออก" หากช่างภาพกำลังโฟกัสไปที่ เบื้องหน้าของภูมิทัศน์

ดังนั้น คุณสามารถใช้การวัดแสงประเมิน "ค่าเริ่มต้น" ได้ แต่ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้รับโดยใช้ฮิสโตแกรมและหน้าจอของกล้อง คุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากคุณถ่ายภาพบุคคลหรือวัตถุที่ใช้พื้นที่ส่วนเล็กๆ ของเฟรม แต่เป็นศูนย์กลางความหมายของภาพถ่าย

ผมจะเล่าต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับ การวัดแสงเฉพาะจุดเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเมทริกซ์ (เชิงประเมิน) นี่เป็นวิธีที่ใช้บ่อยเป็นอันดับสองรองจากวิธีเมทริกซ์ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการวัดแสงเฉพาะจุดและการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสามารถเห็นได้จากชื่อ: กล้องจะอ่านค่าที่อ่านได้จากโซนเดียวของเซ็นเซอร์วัดแสง และให้ค่าแสงตามการอ่านเหล่านี้

หากในการวัดแสงแบบเมทริกซ์หนึ่งในตัวบ่งชี้คุณภาพของการประเมินที่เป็นไปได้คือจำนวนโซนการวัดแสง ดังนั้นในการวัดแสงแบบจุดจะเป็นพื้นที่ของส่วนที่วัดได้ของเฟรม และในกรณีนี้ ยิ่งพื้นที่นี้มีขนาดเล็กเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้ว งานหลักที่ช่างภาพที่ใช้ชุดวัดแสงเฉพาะจุดสำหรับตัวเองก็คือการเปิดเผยเพียงบางส่วนของภาพอย่างถูกต้อง

ขอบเขตของการใช้การวัดแสงเฉพาะจุดคือการถ่ายภาพโดยให้ตัวแบบหลักได้รับแสงอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคล อนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรม หรือตัวอย่างนิทรรศการ

ฉันใช้วิธีการวัดแสงเฉพาะจุดเมื่อถ่ายภาพบุคคล (เมื่อวิธีวัดแสงไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ) เมื่อถ่ายภาพในสตูดิโอ หรือเมื่อถ่ายภาพภายใต้ แสงแดดสดใสเมื่อนิรนัยช่วงไดนามิกของเมทริกซ์ของกล้องไม่เพียงพอที่จะเปิดเผยฉากทั้งหมดได้อย่างถูกต้องและความพยายามในการวัดแสงแบบประเมินเพื่อ "นำภาพไปสู่ตัวส่วนร่วม" มีแต่จะขัดขวางเท่านั้น

การวัดแสงบางส่วน- กล้องสปอตประเภทหนึ่งและในกล้องระดับเริ่มต้น - การทดแทน กล้องจะเปิดเผยพื้นที่บางส่วนของทั้งเฟรม (8 - 10%) และตั้งค่าคู่การรับแสงตามผลลัพธ์ที่ได้รับ ฉากที่เหลือจะไม่ถูกนำมาพิจารณา ดังนั้นจึงควรใช้แทนการวัดแสงเฉพาะจุดในกรณีที่ "ความแม่นยำ" ของการวัดแสงเฉพาะจุดค่อนข้างเป็นอุปสรรค เช่น เมื่อถ่ายภาพวัตถุสองสีที่มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่วัดแสงเฉพาะจุด

ความหมาย ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากส่วนกลางหรือค่อนข้างจะข้อดีของมันเหนือสามข้อข้างต้นฉันก็ยังไม่เข้าใจ ฉันไม่ได้ใช้มัน

โดยสรุป: เราสามารถพิจารณาได้ว่าการวัดแสงมี 2 ประเภท: แบบประเมินผล (เมทริกซ์) และแบบเฉพาะจุด หนึ่งจะใช้เมื่อจำเป็นต้องถ่ายทอดฉากทั้งหมดอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนที่สอง - ส่วนเดียวของฉากเท่านั้น คุณควรเลือกระหว่างพวกเขาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ ฉันอยากจะแนะนำอัลกอริธึมต่อไปนี้: ใช้ค่าประมาณตามค่าเริ่มต้น สลับไปที่จุด/บางส่วนในกรณีที่คุณไม่พอใจกับผลลัพธ์

และที่สำคัญที่สุด: อย่าลืมว่าหากคอนทราสต์ของฉากเกินความสามารถของเมทริกซ์ ก็ไม่มีวิธีวัดแสงใดที่จะสามารถช่วยถ่ายทอดได้ ใช้การถ่ายคร่อมและทำ HDR