Ana magjepsëse e tregut Mahane Yehuda të Jerusalemit - një udhëzues i thelluar për restorantet dhe baret më të modës. Restorant "Casino de Paris": ushqime të shijshme, pije dhe argëtim

Tregu i pasur Mahane Yehuda i Jerusalemit (Kampi i Yehudës), i përhapur nëpër rreshta shumëngjyrëshe midis rrugëve Jaffa dhe Agripas, është tregu më i vjetër i vendit, i themeluar në 1887. Të verbon nga ngjyrat, të çmend me aromat dehëse, të shurdhon me tingujt e një turme polifonike - me një fjalë, ky është një pazar oriental me gjithë lavdinë e tij, pa e vizituar të cilin nuk mund të marrësh një pamje të plotë të qytetit, të vendit. , ose njerëzit.

Në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të, e gjithë jeta e Jeruzalemit ishte e përqendruar brenda qytetit të vjetër. Në vitin 1877, u themelua lagjja hebraike e Beit Jaakov dhe në një ngastër të madhe toke pranë saj që ishte bosh, çdo mëngjes fshatarët arabë filluan të shesin perime, fruta dhe barishte. Pra nën ajër të hapur Një pazar oriental u ngrit spontanisht. Në vitin 1917, kur trupat britanike iu afruan nga afër Jerusalemit, turqit qëlluan mbi ta nga topat e vendosur pikërisht në treg. Si rezultat i betejës, turqit u larguan dhe fuqia britanike u vendos në Jerusalem. Britanikët praktikë gjykuan me arsye se tregu mund të bëhej kartëvizita Jerusalemi, dhe që nga ajo kohë "Mahane Yehuda" filloi të transformohej dhe të merrte tipare civilizuese.

Ka gjithçka që mund të imagjinoni dhe dëshironi: fruta, pasta, qindra lloje djathi, peshk, erëza orientale, fruta të thata. Gjithçka në treg është më e lirë se në çdo dyqan, dhe në restorantet e vogla këtu mund të shijoni pjata të shijshme orientale. Për të ndjerë atmosferën e tregut, është më mirë të vini këtu të premten në mëngjes, kur banorët vendas pazar për darkën tradicionale Shabat. Orari i hapjes së tregut është nga e diela në të enjte nga ora 10.00 deri në orën 19.00, të premten nga. 09.00 deri në 15.00.

tregu arab

Pjesa veriperëndimore e qytetit të vjetër është e pushtuar nga lagjja e krishterë. Rrugët e ngushta të lagjes së krishterë janë kthyer në një treg të pafund oriental (Rruga e Davidit përshkon të gjithë tregun e lagjes së krishterë).

Tregu Mahane Yehuda është më i madhi në Jerusalem dhe, sipas shumë njerëzve, më i miri tregu ushqimor në Izrael. Banorët vendas e quajnë thjesht Shuk (nga hebraishtja - market) dhe besojnë se pa vizituar Shukun, një turist nuk do ta kuptojë jetën e Jeruzalemit.

Mahane Yehuda ("Kampi Yehuda") ishte emri i zonës jashtë Qytetit të Vjetër, i formuar në 1887. Yehuda është emri i vëllait të njërit prej tre ortakëve që ndërtuan zonën. Shumë shpejt, në një tokë të lirë aty pranë u shfaq një treg spontan, i cili u rrit së bashku me lagjet e reja. Gjatë mandatit britanik, tregtia u racionalizua dhe sportelet e përhershme u ndërtuan nën çati.

Tani tregu ndodhet në dy rrugë kryesore, të kryqëzuara nga rrugë me emra të lezetshëm - Pjeshkë, Grushovaya, Orekhovaya... Me fillimin e shekullit të 21-të, shumëçka ka ndryshuar: u shfaqën kafene, bare nate, restorante, dyqane të modës ( ndryshimet u iniciuan nga bordi i drejtorëve të tregut pas sulmeve terroriste në të cilat 23 persona - fluksi i vizitorëve më pas u ul përkohësisht). Që nga viti 2010, këtu është mbajtur një festival vjetor i muzikës dhe vallëzimit në rrugë, duke tërhequr turma njerëzish që ecin.

Megjithatë, gjëja kryesore mbetet e njëjtë: hapësira shumëngjyrëshe e një pazari tipik oriental, të mbushur me tinguj dhe aroma. Perimet dhe frutat me shumë ngjyra kënaqin syrin; aromat e erëzave, bukës së freskët, kafesë; shitësit ftojnë me zë të lartë blerësit, të gjithë përreth po bëjnë pazare, qeshin, bërtasin me njëri-tjetrin. Një person që vjen këtu për herë të parë mund të jetë i hutuar.

Rregulltarët rekomandojnë fillimin me furrën e Marzipan - ajo ndodhet në rrugën Agrippa në të djathtë të hyrjes së tregut. Furra buke është e famshme jo për marzipanët e saj, por për pastat e saj tradicionale hebreje, rugelach (croissants të vogla me një shtresë, të butë dhe të ëmbël). Pasi është freskuar me disa racione rugelach (thonë se më të shijshmet janë me çokollatë), një turist, duke u zhytur në zonën e tregut, mund ta lajë atë me lëng të saposhtrydhur në rrugën Ha-Yegots. Këtu, Jemeni Uzi Eli ofron lëng nga një përzierje origjinale e përbërësve - për shembull, limoni, kallam sheqeri dhe ftua. Në të njëjtën rrugë, në dyqanin e akullores Muslin, mund të provoni një produkt tjetër të çuditshëm - akullore me shije borziloku dhe grejpfrut në të njëjtën kohë.

Më pas turisti kthehet në rrugën Etz HaChaim dhe qëndron për një kohë të gjatë para një banaku me hallvë. Ka të gjitha llojet e aditivëve - është mirë të marrësh disa në shtëpi si suvenire. Aty pranë, në rrugën Ha-Shazif, në një dyqan djathi ju lejohet të provoni të gjithë djathrat. Ju hyni në rrugicën tjetër - peshk i freskët, dhe këtu - ullinj pranë harengës së tymosur, turshi shtëpie, arra dhe çaj ...

Në pjesën irakiane të tregut është interesante të shikosh pleq që luajnë tavëll. Ka edhe një pjesë gjeorgjiane, turistët rusë e duan shumë. Në përgjithësi, tregu është multikulturor - njerëz nga Polonia, Rusia, Franca, Tunizia, Maroku dhe vende të tjera tregtojnë këtu, dhe shumica e shitësve biznes familjar të rrënjosura në histori.

Para se të mbyllet tregu, perimet dhe frutat (në mbrëmje nuk konsiderohen më të freskëta) mund të blihen me çmim të ulët. Por më së shumti zbritje të mëdha të premten, para Shabatit, Shuku mbyllet për pushimin e detyrueshëm të së shtunës.

Të humbur në qoshet dhe çarjet e rrugëve janë shumë objekte të fshehura që janë të njohura vetëm për vetë banorët e Jeruzalemit.

treg hebre Mahane Yehuda(përkthyer si "Kampi i Yehuda") është tregu më i vjetër operativ në Izrael. Ajo u hap në 1887.

Arritja në treg është shumë e përshtatshme. Tani ka një rrugë tramvaji (e vetmja në Jerusalem) pranë tregut. Ka dyqane irakiane, persiane, etiopiane, iraniane, tuniziane dhe ato të drejtuara nga emigrantë nga Rusia dhe ish-BRSS. Aty pranë ka shumë restorante të vogla që shërbejnë kuzhinë të Lindjes së Mesme, të cilave u janë bashkuar kafenetë italiane, angleze, spanjolle, indiane, turke dhe franceze të hapura së fundmi. Përveç ushqimit, në treg mund të blini dhurata dhe suvenire: Judaica, bizhuteri, qeramika dhe veshje të lira.

Nëse do të doja të blija produkte më të lira, do të shkoja atje kur të mbylleshin arkadat e blerjeve. Deri në mbrëmje, çmimet bien përgjysmë, pasi produktet nuk konsiderohen më të freskëta. Por qëllimi im është të ndjej atmosferën lokale, dhe kjo është arsyeja pse erdha në treg Mahane Yehuda Të premten në mëngjes. Në këtë kohë, banorët vendas po bëjnë blerje për mëngjesin tradicional të së shtunës - hebrenjtë po përgatiten për Shabbat.

Si shumë njerëz të rregullt të tregut, unë e nisa udhëtimin tim nga furra buke Marzipan, që është në të djathtë të hyrjes së tregut, në rrugën Agripas. Është i famshëm jo për marzipan, por për pasta tradicionale hebreje rugelach- briosh të vegjël me mbushje.

Tregu më priti me një banak të madh me një mal të kuqërremtë hal. "Blini dhe hani menjëherë!" — mendimi shkëlqeu si urdhër. Por e detyrova veten të kaloja. Në fund të fundit, sapo të kafshoni, do të jetë e pamundur të ndaloni.

U enda nëpër rreshta për dy orë. Bleva vetëm atë që thjesht nuk mund të mos blija. Duke lëvizur nga dyqani në dyqan, nga halva te erëzat, nga frutat te ushqimet, nga produktet e pjekura te vera dhe djathrat, gjithçka që mora ishte tahini, za'atar, halva, vanilje, hurma Majul (një nga varietetet më të ëmbla në botë botë), challah dhe një mandarinë e madhe.

Çanta ime u rëndua aq shumë sa filloi të më pengonte lëvizjen. Një shegë e trashë kërkoi gjithashtu një mandarinë, por vendosa të kufizohem në një gotë me lëng shege të shtrydhur fllad të ëmbël, pak të thartë - në Izrael, në çdo cep mund të shtrydhni lëng nga frutat dhe perimet më të freskëta, të bëni një koktej ose një koktej. smoothie me shumë ngjyra.

Siç doli, duke parë malet me zarzavate dhe perime dhe piramidat e ndërtuara artistikisht të ëmbëlsirave apo erëzave, arrita të kaloj rrugët Afarsek (pjeshkë), Agas (dardhë), Egoz (arre), Shaked (bajame), Shezif ( kumbull), Tapuah (mollë) dhe Tuta (këtu). Të gjithë janë pikërisht në treg.

Pasi u freskova, u nisa të kontrolloja restorantet dhe kafenetë lokale.

Pika e parë në rrugën time ishte Dyqani i Uzi Elit- një vendas nga Jemeni. Pikërisht para hyrjes, Uzi tha se ishte ushqyer me gji deri në moshën pesë vjeçare, dhe më pas filloi të thithte qumësht nga një dhi, por ajo- ndodhi- vdiq shpejt. Gjatë tregimit, ai vendosi një të madhe etrog(ky është një limon kaq i rritur). Pastaj ai papritmas qeshi shumë me zë të lartë, disi në mënyrë teatrale. Mendova se kujtimet e vërshuara pa dashje të dhisë, e cila kishte ngordhur para kohe, ndikuan në gjendjen e tij mendore. Në fakt, Wei El tregoi se si të qeshni siç duhet për të shmangur problemet shëndetësore.

Megjithatë, kura e sigurt për të gjitha sëmundjet rezultoi se nuk ishte e qeshura apo qumështi, por etrogu i limonit të egër, nga i cili Uzi bën kremra dhe vajra shërues. Provova etrogate - një lëng i bërë nga etrog, grejpfrut dhe khat - dhe ndjeva një rritje të jashtëzakonshme të shëndetit dhe një oreks zgjues.

në gjeorgjisht Kafeneja Khachapuri Më duhej të qëndroja në një rresht të shkurtër, por kurrë nuk kam ngrënë kaçapuri kaq të shijshëm me djathë dhe barishte!

Në fqinjin Kafene Muslin Piva një filxhan kafe aromatike dhe hëngra akullore shtëpie me shije shafrani. Për të kompletuar foton, vendosa të provoj ushqimin e shpejtë vendas. Nga rruga, në të gjithë historinë e Izraelit modern, asnjë helmim i vetëm nuk është regjistruar me produkte të blera jo vetëm në një dyqan, por edhe në treg.

Rrugës për në pikën e katërt të shijshme, arrita të blej qeramikë (pjata, tasa), ato janë bërë nga armenët vendas dhe një tufë— Më pëlqeu shumë stoli.

Ne pjesen e hapur te tregut dëgjoi lokalin Elvis Presley (imazhi i muzikantit të madh - kostum, kitarë, hairstyle - u plotësua organikisht nga një kippah dhe bravë anësore).

Dhe këtu është qëllimi im - sambusak! Është montuar si një komplet ndërtimi nga përbërësit e përgatitur: pritet një byrek bosh i skuqur nga brumi pa maja, lyhet me humus nga brenda dhe mbushet me perime sipas dëshirës tuaj.

Sambusak ishte aq i mirë sa vendosa të provoja pijen e nxehtë sahlab.

Për të kuptuar se çfarë është, merrni qumësht të nxehtë, derdhni në ujë trëndafili, shtoni sheqer, miell misri, fëstëkë të grirë, kokos dhe thekon bajame. Një gllënjkë dhe ju jeni në Jerusalem!

Pasi kaloi kohë në treg Mahane Yehuda rreth katër orë, mund t'i këshilloj me siguri të gjithë turistët që do të shkojnë në Jerusalem që ta përfshijnë atë në listën e atraksioneve që duhen parë.

Meqë ra fjala, një balon i blerë aksidentalisht në treg erdhi në punë po atë ditë.Pas tregut, dola për një shëtitje në qytetin e vjetër dhe atje m'u desh të vish një kipa për t'iu afruar Murit Perëndimor, sepse burrat nuk mund t'i afrohen këtij vendi të shenjtë pa kapele.

Duke mbërritur brenda qytet i ri, ju gjithmonë dëshironi të bashkoheni me rrjedhën e tij sa më shpejt të jetë e mundur, dhe tregu Mahane Yehuda është vetëm vendi ku duhet të shkoni për të përjetuar jetën e përditshme të Jeruzalemit.

Lagjja Mahane Yehuda u themelua në vitin 1887 dhe ishte afër një lagjeje tjetër, Beit Yaakov, e themeluar dy vjet më parë. Në zonën midis këtyre dy lagjeve u formua në të njëjtën kohë tregu Beit Yaakov, i cili më vonë u quajt tregu Mahane Yehuda.

Tregu përbëhet nga dy rrugë kryesore: Eitz HaChaim, ku ndodhet tregu i brendshëm dhe rrugët Machane Yehuda, ku ndodhet tregu i hapur.Këto dy rrugë përshkohen nga disa rrugë, emrat e të cilave, meqë ra fjala, vijnë nga fruta të ndryshme (përveç njërës). Për qartësi, po bashkangjit një hartë.

Tregu Mahane Yehuda nganjëherë quhet një "thesar kombëtar". Këtu mund të blini fruta dhe perime të pjekura, peshk dhe mish, një shumëllojshmëri djathrash, arra, të gjitha llojet e ëmbëlsirave orientale, çajra dhe erëza aromatike, madje edhe sallam (që, nga rruga, është një problem në Izrael, në mua mendimi si konsumator rus). Njerëzit që takoni këtu do t'i përkasin grupeve krejtësisht të ndryshme moshash, sociale, etnike dhe fetare.

Tregu jeton me kalimin e ditës. Për shembull, herët në mëngjes, rreth orës 8, do të shihni se si zgjohet: dyqanet hapen, tregtarët shtrojnë ngadalë mallrat dhe vizitorët e parë blejnë bukë të freskët, ende të nxehtë. Dhe nënë mbrëmje, në orën 18:45, e njëjta bukë, pak më pak e freskët, mund të blihet me gjysmë çmimi.

Në rrugën Eitz HaChaim ka një dyqan buke Teller ku, për mendimin tim, mund të blini bukën më të shijshme të llojeve të ndryshme.

Në të njëjtën rrugë ka disa dyqane me emrin e përgjithshëm Mamlechet Hachalva (nga hebraishtja. "Mbretëria e Halvës"), të cilat ofrojnë më shumë se 30 lloje të hallvës me shije të ndryshme: nga kafeja tradicionale, bajame apo pekan deri tek speci djegës, biskotat Oreo apo spërkatja Nutella. Gjëja kryesore është se është vërtet shumë e shijshme dhe konsiderohet si një nga më të mirat në të gjithë Izraelin. Sidoqoftë, këtë mund ta shihni vetë, pasi shitësit miqësorë do t'ju trajtojnë gjithmonë me një pjesë të delikatesës orientale.

Një vend tjetër që meriton vëmendje dhe është përfshirë në TOP-in tim personal është dyqani i djathit Basher.Pronari i dyqanit, Eli Basher, pasi udhëtoi nëpër Francë dhe Itali, ra në dashuri me djathrat evropianë dhe vendosi t'i importonte në Izrael. Dyqani i parë Basher u hap 20 vjet më parë këtu në tregun Mahane Yehuda. Sot mund të gjeni më shumë se 1200 (!) lloje djathi, të cilat prodhohen në ferma të vogla qumështore rurale dhe familjare në të gjithë Evropën. Për më tepër, gustatorët e vërtetë mund të bashkojnë verën e mirë izraelite me djathin në Basher.Me kalimin e viteve të funksionimit, dyqani ka fituar një popullaritet të madh, dhe sot konsiderohet si zinxhiri më i mirë në fushën e tij.Dhe aty punon edhe një djalë i pashëm me mjekër. Vajza, shkoni atje të paktën për të.

Pavarësisht Basherit që unë lavdërova, ia vlen t'i kushtoni disa rreshta një dyqani tjetër djathi - Tzedekiya. Ndodhet në fund të së njëjtës rrugë. Këtu nuk do të numëroni 1200 lloje djathi, por nëse e doni djathin kremoz, atëherë ky është padyshim vendi për ju. Personalisht une Këtu gjeta djathin tim të preferuar, të cilin mund ta ha me lugë - gvina levana im salmon, ose krem ​​djathi me salmon. Nëse ju pëlqen edhe ky kombinim, kini parasysh.

Boutique Central është një furrë buke që u shfaq në Tel Aviv në vitin 2004 dhe është bërë shumë e popullarizuar në mesin e izraelitëve, pjesërisht për shkak të faktit se shumica e mallrave të pjekura që prodhojnë janë kosher (dhe, natyrisht, të freskëta dhe të shijshme). Pas orës 18:00 këtu ka edhe oferta joshëse, veçanërisht 1+1 për briosh.

Vendndodhja e tyre në tregun Mahane Yehuda është i pari dhe deri më tani i vetmi në Jerusalem. Mirupafshim, sepse muajin tjetër do të hapet një e re! Por nuk do të them se ku (sepse nuk më thanë vetë). Dhe, teNga rruga, ky është një nga vendet e para në Izrael ku u shfaqën makaronat e famshme franceze. Dhe gjithashtuReçel mund ta gjeni ne "Boutique central" prodhim vetanak për çdo shije: kivi, lychee, luleshtrydhe, kajsi, ftua...

Duke u kthyer nga rruga Eitz HaChaim në HaShezif, me shumë mundësi, si unë, do të ndaleni dhe do të shikoni makinën që "pështyni" bukën.Pronari i dyqanit, duke vënë re se si po e shikoja procesin me shumë kujdes, erdhi tek unë. Në duar kishte një grusht hikërror dhe një, të njëjtën bukë, të cilën e provova me kënaqësi (dhe motra ime e hëngri me kënaqësi edhe më të madhe).Në fakt, siç e keni menduar tashmë, në rrugën HaShezif mund të blini bukë të freskët me hikërror në dyqanin Hamami Brothers. Dhe atje mund të rezervoni kafenë e sapo bluar!

Aty pranë, në Eliyahu Banai, do të shihni një restorant vegjetarian, ku, sipas shenjës, mund të provoni humusin më të mirë në të gjithë Jerusalemin.Por ajo që është me të vërtetë interesante është se një familje e aktorëve jetonte në shtëpinë përballë këtij restoranti - dinastia Banai. Aty ka lindur anëtari më i famshëm i familjes, Yossi Banai, një aktor dhe këngëtar izraelit që performoi në të gjitha skenat kryesore të vendit. Rruga u emërua për nder të babait të dinastisë, Eliyahu Banai. Dhe restoranti është emëruar pas këngës së Ehud Banai - HaAgas 1.

Në shumicën e rasteve, një shëtitje nëpër treg është një provë për kretinizmin topografik. Për fat të mirë, nuk vuaj prej tyre, por sinqerisht nuk më kujtohet rruga në të cilën ndodhet vendi tjetër i rëndësishëm. Ndoshta pikërisht sepse e gjeta pasi bredha pa qëllim nëpër rrugët e ngushta të tregut. Por! Gjetja e tij nuk do të jetë e vështirë, sepse aty pranë (kërkoj falje paraprakisht për përfshirjen jo gastronomike) "Ne po përhapemi"(WC). Dhe të gjithë mund ta gjejnë këtë të shenjtë të shenjtëve nëse vërtet duan.

Ky vend është kasapja Hakecvia (në fakt, emri përkthehet si "kasap"). Ajo më tërhoqi për disa arsye. Së pari, është i ndryshëm nga të tjerët kasapore sepse është i pastër. Dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme. Së dyti, ky dyqan ka ekzistuar pothuajse që në fillimet e formimit të Shtetit të Izraelit, që për mendimin tim është një tregues i cilësisë. Dhe së treti (dhe kjo është ajo që më tërhoqi më shumë), ajo mbahet nga dy vëllezër simpatikë binjakë! Ata thanë se ky është një biznes familjar, kaloi nga gjyshi te babai dhe tani tek ata. Kështu që për veten time, vendosa që për gjoksin e freskët të pulës, të shkoni vetëm tek ata!

Dhe meqenëse e përmenda tashmë mishin, është koha t'ju tregoj se ku mund të blini sallam në treg.Unë kam shkruar tashmë se në Izrael ka "probleme" me të. Ata që kanë qenë këtu për një kohë të gjatë ndoshta e dinë se çfarë dua të them. Nuk është se nuk ka sallam në dyqane, por nëse e krahasoni me të njëjtën sallam që jemi mësuar të blejmë në Rusi, atëherë ky është parajsa dhe toka. Prandaj, nëse blej sallam, është ekskluzivisht në "dyqanet ruse", të cilat janë në çdo qytet.

Por, ndërsa qëndroja në radhë për kafen e mëngjesit një ditë, vura re një tregtar që varte shpejt salcice përgjatë dyqanit të tij. Gjithçka dukej jashtëzakonisht e shijshme, kështu që e shënova këtë vend për të ardhmen. Dyqani ndodhet pikërisht pranë Cofizz (nëse ecni nga rruga Jaffa, në të djathtë), kështu që është e vështirë të kalosh.

Jetët tona po ndryshojnë, po ashtu edhe jeta e tregut. Vitet e fundit, në të janë shfaqur gjithnjë e më shumë vende ku mund të uleni me një filxhan kafe ose të hani një meze të lehtë.Dhe pas një shëtitjeje nëpër treg, ku në çdo hap ka erëza pikante, fruta dhe perime të freskëta, djathëra aromatikë dhe një sërë ëmbëlsirash magjepsëse, sinjalet për një ndjenjë në rritje urie fillojnë të mbërrijnë në tru.

Pa u menduar dy herë, shkova në rrugën HaTut (aka "Strawberry") në një institucion, emri i të cilit lë të kuptohet se do të më pëlqente patjetër atje - (Makarona - makarona, Basta - stol).Pasta Basta në Makhani Yehuda Market ishte i pari që u hap, në 2010. Tani ka tashmë 7 prej tyre në të gjithë Izraelin, përfshirë. dhe pranë hyrjes së tregut Carmel nga Allenby në Tel Aviv.

Koncepti i ndërmarrjes është ky: ju zgjidhni makarona, zgjidhni salcë, dhe gjithashtu mund të zgjidhni mbushje të ndryshme - kërpudha, djathë, kunguj të njomë, qepë të karamelizuar, etj. – dhe të gjitha këto i merrni me çmime shumë të volitshme!Ju gjithashtu mund të shikoni se si përgatiten makaronat tuaja, gjë që është gjithashtu magjepsëse.

Pasi porosita makarona me salcë djathi, fillova të bisedoja me baristën, Tslilin. Ajo tha se punon prej 4 vitesh në Pasta Basta: “Për mua kjo është një shtëpi e dytë. Dhe nuk ka të bëjë vetëm me ekipin miqësor. Bëhet fjalë për njerëzit që vijnë këtu, duke krijuar një atmosferë të veçantë.” Dhe e kuptova se çfarë donte të thoshte. Edhe pse nuk kishte shumë hapësirë ​​dhe më duhej të ulesha në lokal, u ndjeva shumë rehat. Dhe stafi miqësor dhe i qeshur vetëm sa e ushqente këtë ndjenjë.

Mahane Yehuda nuk është thjesht një treg. Kjo është një pjesë e rëndësishme dhe unike e qytetit, që përmban një pjesë të kulturës së tij. Të gjithë e dinë se popujt lindorë duan të bëjnë pazare. Mund të mos blini asgjë në tregun kryesor të Jeruzalemit, por thjesht duhet të argëtoheni duke u përpjekur të ulni çmimin! Për më tepër, me një frazë të thjeshtë "Kama ole ehad?" ("Sa kushton një?") ndonjëherë mund të provosh diçka në çdo dyqan pa paguar asnjë shekel.

Siç e mbani mend, zbritjet në bukë fillojnë në orën 18:45. Pra, nuk është vetëm ai që po bëhet më i lirë! Pas orës 19, shumë fruta dhe perime janë gjithashtu shumë më të lira! Për shembull, kërpudhat mund të blihen për 5 NIS për paketë ose tre për 12 NIS (në vend të një për 8 NIS), dhe avokado për 6 NIS për kg, në vend të 8 NIS të zakonshme ose 11 NIS. Dhe, përveç kësaj, është në mbrëmje që ju keni mundësinë të shihni pamjen e plotë të një tregu të vërtetë lindor: turma njerëzish që blejnë ushqim pas punës, shitës që bërtasin çmimet nga pas sporteleve të tyre, artistë në rrugë që tërheqin vëmendjen e kalimtarëve. , zhurme, zhurme...

Meqë ra fjala, nëse prisni derisa të mbyllet, mund të shihni sesi tregu kthehet në një galeri arti rruge. Në vitin 2015, grilat e dyqanit u bënë një atraksion tregu pasi ishin të mbushura me personazhe nga artisti i ri i rrugës Solomon Susa, duke filluar nga heronjtë biblikë e deri te kryeministrat izraelitë. Në fillim, Souza dhe miqtë e tij kërkuan pronarë dyqanesh për të marrë leje për të lyer grilat e tyre, por me kalimin e kohës, pronarët filluan t'i kërkonin dhe t'u kërkonin atyre të pikturonin diçka të veçantë.

Unë munda të shihja vetëm disa imazhe, por vendosa që duhet të vij patjetër këtu herët në mëngjes, disa orë para hapjes, për të ecur përreth galeria e rrugës dhe bëni më shumë foto. Por kjo është një histori krejtësisht tjetër ...