Пейзажные фотографии. Пейзаж. Композиция и свет в пейзаже. О панорамной съемке

Пейзажная съемка - захватывающая страсть многих фотографов. Но она может быть гораздо более сложной, чем представляется изначально. Это только звучит просто: найти красивое место, сделать несколько кадров и вернуться домой с произведением искусства в камере. Австралийский фотограф Эндрю Гудолл (Andrew Goodall) занимается ландшафтной съемкой около 20 лет, управляет галереей, ориентированной на этот жанр, он выслушал за долгие годы множество подобных мнений, но считает пейзажную съемку достойной того, чтобы тщательно изучить процесс.

На самом деле сделать хорошее изображение эффектного пейзажа - трудная задача. Человек может увидеть потенциал и красоту места, но передать их на фото в виде запоминающегося образа - совершенно другое дело, особенно, если работать в месте, которое уже тысячу раз снимали. Придется найти способ и сделать кадр, который будет отличаться от остальных. Эндрю Гудолл дает четыре совета для тех, кто хочет продвинуться чуть дальше других на пути пейзажной фотографии.

Не пытайтесь засунуть в кадр все, что есть

Некоторые захватывающие панорамные виды настолько масштабны, что уместить в одно фото их просто невозможно - разве что, использовать широкоугольный объектив. Однако, в этом случае вся картинка будет уменьшена в размерах, как и величие всего снимаемого пейзажа. Гораздо эффективнее использовать другой прием: концентрация композиции вокруг одной из ключевых, интересных точек ландшафта. Зрители с одной стороны, узнают местность и вид, а с другой - посмотрят на них под новым углом. В этом случае можно использовать большой объектив, чтобы подчеркнуть особенности пейзажа, захватить детали, которые "широкоугольник" неизбежно потерял бы.

Посмотрите на пейзаж под другим углом

Почему так много фото изумительных памятников архитектуры выглядят одинаково? Просто потому, что снимают их с одних и тех же точек. Легко получить неплохой снимок с популярной смотровой площадки - ее, собственно, и обустроили в наиболее подходящем для этого месте. Беда в том, что с нее практически невозможно сделать уникальное изображение. Попробуйте найти новый ракурс. Даже если придется походить, чтобы найти интересную позицию, сделайте это. Мы, конечно, не предлагаем незаконно проникать на закрытую территорию или рисковать собственной шеей, но в большинстве случаев можно найти альтернативу привычному ракурсу без риска для жизни своей и окружающих.

Пусть окружение работает на вас

Каждый может сделать кадр, к примеру, горного кряжа - но как насчет того же хребта или склона, снятого через ветви деревьев на переднем плане или со стороны извилистой реки, огибающей возвышенность? Любой пейзаж можно сфотографировать с разных точек, и наиболее очевидная - далеко не всегда самая лучшая. Побудьте немного исследователем - поищите на природе интересные передние планы, и вы сможете добавить индивидуальности изображению и создать что-то действительно уникальное. Чтобы сделать фото, которое стоит оставить на память, нужно приложить некоторые усилия.

Учитывайте изменяющуюся обстановку

Съемка пейзажных объектов в наиболее подходящем или, наоборот, редком освещении - настоящая профессиональная эквилибристика. Прежде всего, нужно выбрать время суток. Идеальным, как правило, называют свет ранним утром или поздним вечером, когда он мягкий, красочный (так называемые golden hours). Беда в том, что об этом знают практически все фотографы - как же их превзойти? Выход - призвать на помощь погоду. Вы можете снять что-то совершенно особенное в момент наступления грозового фронта, при красивых облаках на небе или даже при появлении радуги. Выбрав момент верно, вы получите уникальный снимок.

Знание всех вышеназванных нюансов определяет уровень профессионализма и вовлеченности ландшафтного фотографа в процесс. Чем больше потрачено усилий, тем значительнее будет вознаграждение. Можно потратить уйму времени в ожидании подходящего момента, но как только вы получите по-настоящему идеальный снимок, вы поймете, что ожидание не было напрасным. Лучшее подтверждение признания аудитории - услышать, как люди говорят "Я там был, но так снять не смог".

И последнее: если вы хотите достичь хороших результатов не только на пленэре, но и во время постобработки снимков, стоит обратить внимание на современные инструменты редактирования.

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично “резать” кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
3. Следить за источниками света (солнцем)
4. Наслаждаться полученным результатом

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

• Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
• Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет “жесткого”(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
• Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив – это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
• Чтобы ловить хорошие кадры , нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200,
3. Настройка насыщенности цветов – максимальная
4. Фокусировка лучше всего – ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Теория – это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото . Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность “свечения” земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку для того, чтобы немного “спасти” кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться .

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах . На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают “кляксы” на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью , либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал – горизонт часто “заваливается” на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт , я включаю “сетку” в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, ), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора , для этого используют широкоугольные и . Все “сверхширики” имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, ). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник , данный объектив не обладает дисторсией.

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет ). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа ? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы “заморозить” водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей – нет смысла.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное – гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ – для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Всем доброго времени суток. Сегодня я немного расскажу о своем подходе к съемке пейзажей.

Пейзаж для меня, наверное, самый любимый и приятный вид съемки, ведь, фотографируя, я одновременно отдыхаю душой, наслаждаясь той красотой, которую создала природа. Снимать природу невероятное наслаждение - забираясь в тихие ее уголки, получаешь такой заряд энергии и бодрости, которого потом хватает надолго. Ветер в лицо, солнце на губах, подкашивающиеся от усталости к вечеру ноги и наполненное любовью ко всему окружающему сердце - что может быть лучше?

Новичкам, как правило, кажется, что нет ничего проще, чем снять пейзаж. Помнится, один из начинающих фотолюбителей на форуме Фотомонстра написал, что в съемке пейзажей нет ничего сложного, единственная трудность заключается в том, чтобы доехать до места съемки. На первый взгляд да: вот водоем, вот лес, вот дорога, вот небо с плывущими по нему облаками - бери камеру только и снимай. Но, в основном, после первых подобных съемок становится ясно, что найти интересный сюжет не так просто, увидеть необычное в обыденном сложно, даже правильно скомпоновать кадр, сделать правильный акцент не всегда для новичка представляется возможным. Ведь пейзажисту очень важно не просто зафиксировать красоту какого-то живописного уголка, а суметь показать настроение самой природы, ее состояние, гармонию цвета и света - всё вместе это и есть залог успеха пейзажной фотографии.

Оборудование для съемки пейзажей

Итак, начну с того, что необходимо для съемки пейзажей в плане оборудования и чем в основном пользуюсь я. В принципе, снимать можно на любые аппараты, но, конечно, полноформатные камеры в этом плане дают при съемке больше творческих возможностей. Я, как правило, снимаю природу на Nikon D 800 E . Объективы пейзажисты используют разные, вплоть до длиннофокусных - тут главное знать цели и задачи, которые ставятся. Но все-таки чаще пейзажи снимают на широкоугольную оптику - именно она позволяет запечатлеть широту и простор снимаемой природы, и именно она дает так необходимую при подобной съемке резкость по всему кадру.

Изначально я снимала пейзажи на объектив Nikon AF-S 24-70 мм f/2.8G ED. Прекрасный объектив, ничего плохого не могу о нем сказать - многие мои кадры были сделаны именно на него. Например, вот эти:

Постепенно мне стало не хватать угла данного зум объектива, и был приобретен Nikon AF-S 14-24 мм f/2.8G ED. Теперь в основном при съемке пейзажей я пользуюсь именно им - суперрезкий широкоугольный объектив - это именно то, что надо пейзажисту. Вот несколько примеров, снятых на этот объектив:

Теперь немного остановлюсь на штативах. Штатив - неотъемлемая часть оборудования пейзажиста, он дает гораздо больше возможностей для работы с выдержкой и особенно важен при съемке плохо освещенных сцен, таких, как рассвет и закат. Я в своем арсенале имею два штатива и, как правило, в поездки беру их оба (конечно, если эти поездки на машине). Один штатив тяжелый и надежный - Manfrotto 055XPRO3. С ним использую голову Manfrotto 410 Junior - очень удобная компактная 3-х осная штативная головка, имеющая механизм точного позиционирования по трем направлениям; панорамирование, фронтальный и боковой наклоны. Этот штатив обычно использую, если съемка происходит недалеко от машины, на дальние расстояния он становится слишком тяжелой ношей. Поэтому для походов имею еще один штатив, он более легкий, но вполне надежный и ни разу меня не подводил. Речь идет о Fotopro X5IW+52Q. Чем еще мне нравится этот штатив - он легко превращается в монопод и становится незаменимым моим помощником при съемке спорта.

Очень желательно иметь спусковой тросик или пульт дистанционного управления, чтобы избежать шевеления камеры в момент нажатия на кнопку спуска и предотвратить смазы (особенно на длинных выдержках).

О фильтрах. Что, как я считаю, необходимо иметь при выезде на пейзажную съемку. В первую очередь, конечно, это защитный фильтр - без него никуда. Он защитит объектив от пыли, влаги, возможно, при падении убережет линзу (со мной, правда, такого не случалось - я очень бережно отношусь к своему оборудованию, но от подобного никто не застрахован). Так как я снимаю часто в горах, то в качестве защитного фильтра использую UV-фильтры с многослойным просветлением, которые не только защищают объективы от механического и другого воздействия, но и помогают задерживать «мягкий ультрафиолет», а в горах помогают бороться с голубоватой дымкой и снижением контраста.

Второй фильтр, который кладу в свой рюкзак, это поляризационный. Он хорошо помогает бороться с бликами на воде, насыщает фотографию гаммой красок. Раньше я очень активно пользовалась им для затемнения неба, но в последнее время использую гораздо реже - все чаще прибегаю к съемке с брекетингом экспозиции и, если есть необходимость, беру небо с более темного кадра.

Для широкоугольного объектива 14-24 использую все те же фильтры, но через вот такую крепежную систему:

Раньше очень любила экспериментировать с фильтрами Cokin (когда снимала только на объектив 24-70). Вот пример использования оранжевого градиентного фильтра:

Постепенно отошла от применения фильтров Cokin - результат перестал нравиться, фильтры занимают вместе со всей системой крепления достаточно много места в рюкзаке, да и «накрутить» нужные цвета не составляет проблем при постобработке.

Еще пейзажисту, конечно, нужны нейтрально-серые фильтры с разными стопами (в идеале, наверное, нужно иметь один ND фильтр переменной плотности - он позволит заменить целый набор нейтрально-серых светофильтров различной плотности и не займет много места). ND фильтр поможет ограничивать количество света тогда, когда необходимо использование максимально открытой диафрагмы для уменьшения глубины резкости. Наиболее же часто применяют подобные фильтры для удлинения выдержки при съемке воды - для получения эффекта «молочных рек».

Теперь о самой съемке. Чаще пейзажисты снимают при горизонтальном положении фотокамеры - ведь именно в таком положении мы можем создать снимки с широко и далеко простирающимися пейзажами. Однако горизонтальный пейзажный снимок не всегда является обязательным условием получения интересного кадра. Если увиденный сюжет требует вертикальной съемки, то тут откидываются все принятые правила. Например, если объектом съемки становится одиноко стоящее дерево, скала или другой высокий объект - стóит прибегнуть к вертикальному кадрированию. Я не часто делаю вертикальные кадры, но иногда такое случается, как, например, вот на этих снимках:

Композиция в пейзаже - это основа фотографии и, как правило, именно здесь и возникают трудности. Я для себя при съемке пейзажей и создании композиции взяла несколько простых правил.

1. Кадр должен быть гармонично заполнен, т.е. он не должен быть перегружен лишними деталями. Еще при кадрировании на месте съемки надо постараться отсечь все ненужные элементы. Края снимка не должны перевешивать друг друга - композиция должна быть уравновешенной.
2. Какая бы не была замечательная композиция, но свет при съемке - одно из важнейших условий получения красивых кадров. В пасмурную погоду редко можно получить интересные снимки, поэтому зачастую приходится попросту ждать хорошее освещение. Для получения красивых пейзажных фотографий необходимо, чтобы главные объекты на снимке были выделены освещением - подсвечены. И, конечно же, лучшим временем для съемки пейзажей является утро и вечер, когда солнце не занимает высокое положение - именно в это время оно дает боковые тени, создающие впечатление объема и глубины.
3. Компоновать кадр надо, обычно, используя «правило третей». Большинству фотолюбителей оно, конечно же, известно: снимаем в пропорциях 1/3 земля и 2/3 небо, либо, наоборот - 2/3 земля и 1/3 небо.
4. Чтобы пейзаж «заиграл», необходим интересный передний план - нужен «мазок», акцент. Таким акцентом может стать камень, дерево, цветок, любая коряга и т.д. Именно наличие переднего плана позволяет более реалистично передавать пространство на снимаемом пейзаже и получать так называемый «эффект присутствия».
5. Правило «золотого сечения» применяем для акцентированных объектов - помещаем их именно на точки пересечения. Подчиняться слепо, бездумно этому правилу, как впрочем, и всем другим, не стоит - всегда надо подходить к съемке каждого пейзажа индивидуально, вдумчиво.
6. Пейзажный снимок должен быть многоплановым по композиции, т.е. на нем должен присутствовать передний, средний и задний план. При этом фокусировка должна быть обязательно на ближнем плане.
7. Использовать игру света и теней - именно это зачастую придает фотографии «изюминку», неповторимость.

Конечно же, все правила, которых придерживаюсь я, не являются догмой или непреложной истиной, но знать их надо и в большинстве случаев они помогают при съемке пейзажей. Но основным помощником для пейзажиста, естественно, будет его собственное восприятие увиденной картинки, его внутреннее чувство построения композиции. Композицию надо научиться «видеть» - если есть у человека хоть немного художественного вкуса, этому можно постепенно научиться.

Большинство фотографов пейзажистов любят снимать природу в «золотые часы», т.е. в рассветное и закатное время. Фотографии, сделанные в эти промежутки времени приобретают абсолютно волшебный вид - солнце находится близко к горизонту, поэтому освещение мягкое, рассеянное, всё вокруг наполняется удивительными цветовыми оттенками от золотисто-желтого до багряно-красного. Не всегда, правда, можно «поймать» красивые краски рассвета и заката, поэтому, если есть возможность, стóит не один раз приехать на то место, которое выбрано для съемки. Например, мне не с первого раза удалось снять красоту рассвета над Бердью - трижды выезжала в 3.00 ночи (дорога не ближняя), но в итоге мне повезло увидеть и заснять красивый восход солнца:

Интересные кадры рассвета можно получить, снимая возле водоемов. В рассветные часы, как правило, ветра нет, на водной глади полный штиль, а необычайно мягкие краски рассвета способны творить волшебство и сделать загадочным даже самый невзрачный пруд или озерцо. Вот такой золотистый рассвет был снят на одном из озер Горного Алтая:

Закаты снимать не менее интересное занятие, чем рассветы. Главное достоинство съемки - не надо вставать посреди ночи и, сломя голову, мчаться, а можно спокойно добраться до нужного места днем и не спеша подготовиться к встрече заката. Закатное зарево иногда просто поражает своим разнообразием и великолепием красок. Сумерки создают абсолютно волшебные картины, обволакивая небо необычайно красивым по цвету и тону освещением, поэтому способны придать пейзажам эмоциональность и выразительность. Кстати сказать, самые интересные и красивые закаты бывают во время перемены погоды, например, кроваво-красный или фиолетовый закат обязательно предшествует ветреной погоде на следующий день. Такой закат мне удалось снять на Телецком озере, эта съемка заката была не запланированной, случайной (своенравный дух Телецкого озера заставил нас долгое время ждать момента, когда можно было выйти на небольшом катере в обратный путь до места нашей стоянки), но мне это только «сыграло на руку»:

Закатные краски бывают так разнообразны и неповторимо красивы, что способны творить чудеса, превращая абсолютно невзрачные дневные пейзажи в интересные картины. Как здесь, к примеру, совершенно ничем не примечательное место возле реки вечером стало интересным именно благодаря закатному свету:

В какое время года лучше снимать пейзажи? Да круглогодично. Конечно, в теплое время это делать гораздо проще и приятнее (особенно в Сибири, где я живу), да и хорошее освещение летом бывает куда чаще, чем зимой, и цвета более насыщены и многообразны, но и в холодное время года тоже можно получить красивые пейзажные снимки - надо лишь дождаться благоприятной для съемки погоды. А кто-то спросит, что значит зимой благоприятная погода, а я отвечу - когда температура на градуснике опускается и, чем ниже, тем лучше. В этом плане я, наверное, ненормальная, но когда синоптики предупреждают о сильном похолодании, и люди в большинстве своем, укутавшись в теплые пледы, попивают дома горячий чай с лимоном, я собираю свое оборудование и мчусь за тысячи километров, чтобы в эти морозные дни успеть снять необычайно красивые зимние сюжеты. Вот, как например, этот пейзаж (на улице минус 30°):

Немного остановлюсь на технических аспектах пейзажной фотографии. Природу снимаю всегда в ручном режиме (М). В своем большинстве пейзажные снимки требуют большой глубины резкости, поэтому для достижения большей ГРИП диафрагму стóит прикрывать. Я обычно пользуюсь при достаточно хорошем освещении значениями f/8-f/11, сильнее зажимаю при съемке рассветов, закатов, когда снимаю солнце в контровом свете, чтобы появились «лучики». Если же ставится задача размыть фон и при этом выделить снимаемый объект, то диафрагму нужно, конечно же, приоткрыть. Выдержка будет зависеть от множества факторов и поставленных при съемке задач. Если съемка происходит в тихую, безветренную погоду, выдержка не столь важна - выставляем нужную диафрагму и, ориентируясь по индикатору экспонометра на камере, задаем нужную выдержку. Если же на улице ветер, то снимать лучше на более коротких выдержках, чтобы так сказать «заморозить» картинку, не дав ветерку возможность «размазать» на снимке листву, траву и т.д. Светочувствительность (ISO) обычно выставляю небольшую, чтобы избежать цифрового шума. Многие рекомендуют применять значение 100 при съемке пейзажей. Но я в последнее время стала все чаще использовать немного бóльшие значения (200-400), это, на мой взгляд, дает лучшую проработку заднего плана фотографии. А вот закаты и рассветы все-таки предпочитаю снимать именно на ISO 100. Еще, что обязательно важно - включить индикатор переэкспонированных участков, так называемый режим «засветки», ну, и, конечно, съемка в RAW (об этом, думаю, даже не стоит говорить).

В заключение хочу сказать, что снимать природу - это, как попасть в другой мир - мир, изумительной, неповторимой красоты, наполненной необычайными красками, которыми так богат окружающий нас мир. Главное, уметь «видеть» эту красоту. Если прекрасный вид природы вызывает у вас восторг, при этом душа поет, а сердце наполнено любовью и вырывается из груди, то это первый шаг к успеху получения красивых снимков. Всем желаю интересных сюжетов и удачных кадров!

До этого поста я писал только о путешествиях, но сегодня я нарушу традицию и поделюсь с читателями ЖЖ небольшой статьей о съемке пейзажей, которую я написал для одного из фотожурналов.
Подробно объяснять все нюансы и грузить фото-терминами я не стал, поэтому простым языком объяснил какие аспекты необходимо учитывать в процессе съемки и при подготовке к ней.

Мне наиболее близка пейзажная тематика, поэтому своей статье я хочу рассказать о съемке именно в этом жанре.
Сразу скажу, что этому ремеслу я никогда и нигде не учился, диплома выпускника фотошколы не имею. Все пришло как-то само собой. Свою первую зеркальную камеру я купил три с половиной года назад, так ей до сих пор и пользуюсь. За это время мне удалось сделать несколько десятков хороших кадров и написать более 50 фоторепортажей. Кто-то даже считает, что у меня получается снимать шедевры, но со стороны, наверное, виднее.

К сожалению, у меня пока не так много возможностей и свободного времени для путешествий, но при первом удобном случае я стараюсь вырываться из паутины повседневности куда-нибудь подальше от города на природу, прихватив с собой камеру. В первую очередь я еду отдохнуть душой, разгрузиться эмоционально и отвлечься. В голове у меня нет мыслей во что бы то ни стало снять шедевр, скорее наоборот мне кажется, что до этого я уже выдал максимум своих возможностей и лучшего кадра, чем были до этого уже никогда не будет.
Очень часто мы путешествуем всей семьей или с друзьями...

Детство, проведенное летом в деревне, по всей видимости, оставили отпечаток в моем сознании, поэтому многие свои пейзажи я снимаю в русской глубинке. Мне очень нравится величие и многообразие русской природы, необыкновенные по красоте памятники деревянного зодчества, отдаленные и полузаброшенные деревни и привычные каждому русскому человеку покосившиеся избушки и заборы...
Такие картинки меня очень впечатляют!

Профессионалы же считают, что жанр "пейзаж" не совсем подходит ко многим моим фотографиям: некоторые сайты, а также организаторы большинства фотоконкурсов определяют мои снимки в раздел "архитектура" или "культурное наследие". Но я фотографирую то, что мне близко и радует глаз и мне без разницы каким жанром это именуется. Я бы назвал свои работы просто "Фото для души".

На традиционный вопрос: "Как это снято?" можно рассуждать долго и развернуто, но в формате этой публикации я бы хотел кратко пробежаться по основным моментам, которые позволяют мне делать хорошие фотографии.

Подготовка к съемке

Ни один более-менее приличный кадр я не снял случайно. Все мои путешествия и короткие вылазки хорошо спланированы и подготовлены...
Самым важным аспектом в пейзажной фотографии я считаю выбор места съемки (так называемая локация). Можно сколько угодно фотографировать красивый вид на парк из окна, топтать берег близлежащего озера в поисках идеального кадра или снимать закат у ближайшей рощи. Возможно, у вас и получится сделать несколько хороших фотографий, но самые красивые работы вы будете получать только перемещаясь во времени и пространстве.

В школьные годы я серьезно занимался спортивным ориентированием, участвовал во всероссийских и международных соревнованиях, попутно занимался и туризмом, поэтому относительно хорошо разбираюсь в картах. Это мне очень помогает в выборе локации и подготовке маршрута. Я бы даже сказал, что изучение карт и местности - это сопутствующее фотографии увлечение.
Нынешние возможности интернета поистине безграничны, поэтому все идеи рождаются после изучения информации из всемирной сети.

На картах Google maps, Google Earth, Wikimapia, Panoramio (приказал долго жить) - я смотрю фотографии и уникальные места со спутников. По многим дорогам, к слову, в Google maps можно "прокатиться" на виртуальной машине и предварительно промониторить окрестности. На популярных у фотографов сайтах, форумах путешественников, а также в сетях ищу интересные заметки, статьи. О памятниках деревянного зодчества много информации на сайте Соборы.ру. Отдельно хотел бы отметить заповедники, национальные и природные парки. Эти территории по определению должны представлять интерес для пейзажистов. Всю полученную информацию складываю воедино и получаю оптимальный маршрут.

Чтобы добраться до некоторых локаций иногда приходится предусматривать дополнительные средства передвижения, такие как лодка, велосипед или лыжи.
Если есть возможность, то лучше посетить объект перед съемкой, провести разведку и "примерить" ракурсы, - лишним это не будет.
Я бываю как на объектах "паломничества" фотографов, так и в местах, куда фотографы еще не добирались. Второй вариант мне нравится намного больше, так как на выходе зачастую получается неожиданно приятный результат и всегда уникальная картинка. В тех районах, где до меня уже сделали десятки или сотни кадров, я стараюсь подойти к съемке нестандартно и привнести в снимок что-то свое.

8

Выбор времени для съемки

Это второй момент, о котором хотелось бы сказать. Большинство своих кадров я делаю в так называемое "режимное" время: примерно час после рассвета и час до заката. Мягкий и теплый свет придает снимку сочности и насыщенности красками и детализирует текстуру объектов. Переходы между яркими и темными областями получаются более плавными.
Кроме этого в утренние и (реже) вечерние часы велика вероятность образования туманов, которые подчеркивают глубину изображения, красиво рассеивают свет и размывают контуры предметов, делая фотографии более таинственными и сказочными.

Естественно, важно понимать, где окажется источник света в момент съемки. Для этого в интернете я смотрю точное время восхода-захода солнца, а потом, ориентируясь по сторонам горизонта, накладываю направление движения светила на карту.
Ну, и конечно же самое главное - погода.
Когда выбранная точка съемки находится недалеко, то достаточно просто посмотреть за окно и на обещания синоптиков в телефоне. А если ехать придется долго, то я знакомлюсь с прогнозом как минимум в трех источниках и смотрю предполагаемую карту движения атмосферных фронтов. Она помогает корректировать маршрут прямо по ходу движения.
Проанализировав вышеупомянутые моменты, у меня в голове уже есть четкий график движения и примерные картинки, которые впоследствии окажутся на матрице моего фотоаппарата. Надо сказать, что осуществить задуманное получается почти всегда, но в некоторые места приходиться возвращаться повторно...

Техническая составляющая

Снимаю я на Sony A65 и три объектива: Sony CZ16-80, Minolta 70-300, Samyang 8мм. Есть еще портретный фикс Sony SAL-50F18.
Первый объектив универсальный, им я снимаю около 80% всех кадров. Он обладает отличной резкостью и цветопередачей.
Пейзажные кадры делаю в основном на прикрытой до f/8 - f/13 диафрагме (это обеспечивает максимальную резкость по всему кадру) с минимально возможным значением ИСО в режиме авто (не всегда) фокуса. Все эти параметры, включая выдержку, выставляю в ручном режиме. Если есть необходимость получить в кадре красивые лучи от солнца можно прикрыть диафрагму и побольше.
Кадр записываю на карту памяти в формате jpg и raw, причем второй мне нужен только для подстраховки, если вдруг придется вытягивать тени или света. Из теней информация восстанавливается намного лучше, чем из засвеченных областей, поэтому чаще всего пейзаж снимаю с недодержкой.

Да простят меня многие фотографы, но я крайне редко использую штатив. Понятно, что в ночное время, при недостаточной освещенности и т.п. условиям без него никуда. Но в режимные часы свет меняется стремительно и мне его, как правило, хватает. Иногда даже приходится совершать пробежки от одной точки съемки к другой, чтобы не упустить момент. Но я бегать люблю и лишняя зарядка никогда не помешает:) Тринога же в этой ситуации значительно уменьшает оперативность. Иногда снимаю с брекетингом по экспозиции, но и здесь мне штатив, как правило, не нужен. Даже панорамные снимки в 90% случаев я делаю с рук.

О панорамной съемке

Некоторые свои работы я делаю в панорамной технике - сшиваю несколько кадров, снятых с одной точки с наложением. Выглядят такие снимки в итоговом варианте как совсем обычные. И дело здесь вовсе не в желании снимать сцены для плакатов или получать запредельные пиксели, просто панорама дает объем, глубину и резкость всему кадру, позволяет устремить взгляд зрителя от переднего плана к среднему и заднему, создать эффект присутствия в кадре, ну и само собой дает более широкий охват.

Мне очень нравятся фото с интересным передним планом, поэтому построение кадра (будь это панорама или одиночный снимок) я стараюсь начинать именно с него. В качестве переднего плана можно использовать камни, цветы, листья и т.п. Если зацепиться взгляду не за что, можно импровизировать, притащив, например, какую-нибудь корягу.

Обработка

Постобработку кадров я выполняю в программе фотошоп Ps5. Правлю главным образом тени-света, контрастность, насыщенность, применяю фильтры и иногда технологию расширения динамического диапазона снимка (HDR). Фотоколлажи я не приветствую. В фотошопе сшиваю и панорамы, по большей части в автоматическом режиме. Руками дорабатываю несостыковки и геометрию.
Следует отметить, что использование фоторедактора позволяет улучшить кадр, но при этом исходник должен быть выполнен качественно. Если снимок откровенно не получился, то никакой редактор ничего путевого из него не сделает.

Ко многим своим кадрам я отношусь критично. Так получается, что в момент съемки какие-то моменты упускаешь из виду, а какими-то нюансами просто пренебрегаешь. По прошествии какого-то времени начинаешь понимать, что можно было снять и лучше.
Вот, вкратце, и все. Но, возможно, что-то упустил.

Резюмируя все вышеизложенное, хочу сказать следующее: если вы занимаетесь фотографией, делайте это с душой, относитесь к делу творчески и совершенствуйте свое мастерство. Ответственно подходите к выбору места съемки, планируйте маршрут, изучайте погоду…

Желаю всем удачи, интересных путешествий и красивых запоминающихся кадров!

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Некоторые фотолюбители считают пейзаж одним из самых элементарных жанров съемки. В какой-то степени я разделяю их точку зрения: ходи себе, где нравиться, да снимай все, что взбредет в голову.

Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует немалых финансовых затрат, природа не исчезнет и не потребует взамен ничего, кроме бережного отношения к ней, да и обстановка меняется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.

Но так ли пейзаж на самом деле прост? Давайте разбираться вместе.

А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного жанра и его места в человеческой реалии.

Пейзаж в фотографии

Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.

Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.

Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.

Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.

И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.

Современные пейзажные фотографии довольно разносторонни. Выставки подобных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, путем проведения ассоциативных параллелей между реальной жизнью и снимками.

Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.

Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.

Все что нужно – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и некоторые навыки его использования.

Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.

Фотосъемка пейзажа

Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…

Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.

• Максимальная резкость . Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.

Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).

Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок в районе f/11-16, а можно доверить автомату, если снимать в . Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи или .

• Наличие смысла . Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.
• Правило третей в общей композиции кадра. Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.

Эталонное гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.

• Продуманный передний план . Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
• Доминирующий элемент . Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.

Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.

Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.

Но если создается впечатление, что воздушное пространство вот-вот взорвётся или обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы увидите, насколько может измениться сюжет происходящего.

• Линии . Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы в полном объеме. Один из них – прием включения активных линий в композицию. С помощью линий можно перенаправлять взгляд зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая при этом некую замкнутость пространства.

Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.

• Движение . Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.

Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии

Золотое правило пейзажа: «Сцена и сюжет могут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»

Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.

В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно удовольствие: град, дождь со снегом и гроза могут наполнить зловещим, таинственным настроением любой пейзаж.

Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.

Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы , защищающую объектив от попадания капель на линзу.

Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.

Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.

Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.

Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный , на открытой диафрагме.

Во время заката же, используя , можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.

Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или . Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.

Ночная съемка в техническом плане, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Поэтому нужно идти туда, где есть искусственные источники света – город.

Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!

Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.

Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату. Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.

Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.